HDRi обработка.
Для тех кто не в теме, нужно сказать что HDRi (High Dynamic Range imaging) — технология по расширению динамического диапазона (ДД), воспринимаемого сенсором цифрового фотоаппарата, при создании изображений.
Для чего это нужно?
Начнем с того, что изображение, полученное фотоаппаратом, совершенно отличается от того, что человек видит своими глазами. В этом заключается большинство трудностей начинающего фотографа. Например, я долго не мог понять в чем эти отличия заключаются, и до сих пор учусь видеть как мой фотоаппарат. Среди прочих отличий человека и фотоаппарата — в восприятии ДД, сетчатка глаза очень быстро адаптируется к яркости, попадаемой на нее. Очевидно, что динамический диапазон сцены часто превышает возможности матрицы — обычное дело для пейзажей. В результате в кадре получаются серьезные пересветы или недосветы. Суть технологии в том, что с одной точки съемки делается не один кадр, а 2 или больше с разной экспозицией и из них, нехитрыми манипуляциями стряпается одна фотография. В современных фотоаппаратах есть специальный режим брекетинга экспозиции, когда фотоаппарат снимает 3 кадра подряд с разной выдержкой и, соответственно, разной яркостью, что позволяет захватить если не весь ДД, то уж точно гораздо большую его часть и свести к минимуму потери информации.
Зачем из 3-х кадров делать один, если 8-битный JPG все равно не может хранить HDR?
Наша цель — получение обычного JPG при помощи расширения ДД. Зрителю абсолютно пофигам какой диапазон яркостей попадал на матрицу при съемке и какой ДД способна она передавать. HDR позволяет устранить пересветы и недосветы, а значит приблизить изображение к взгляду человека, когда это невозможно сделать с помощью одного кадра.
Как это делается?
Вернемся к человеческому глазу. Задержите свой взгляд на пару секунд на горящей лампочке. Можно даже не закрывать глаза, уверен вы получили зайца на пару минут. Это значит, что глаз адаптировался к яркости. Причем адаптировалось не все поле сетчатки, а только то место, на которое проецировалось изображение горящей лампочки, поэтому вы не слепнете полостью,а видите пятно. Глаз расширяет свои возможности, чтобы видеть не только спираль горящей лампочки, но и темные детали на фоне. Просто та часть сетчатки, на которую проецируется изображение лампочки становится менее чувствительно к свету, а темные области — наоборот. При обработке HDR-фото все точно также. По этому принципу устроен фотоматикс. Засвеченные участки кадра берутся из менее яркого кадра, а проваленные в тени — из более яркого. В теории все идеально, на практике — хуета.
Фотоматикс часто дает очень неожиданный и привлекательный, на первый взгляд, результат, но убивает естественность и правдоподобность, что для меня очень важно. Попробуйте сделать с помощью этой программы «естественный» кадр, уверен на это потребуется довольно много времени и усилий и, скорее всего, ничего не выйдет. Хотя все эти понятия довольно субъективны, зависят от конкретного кадра и вкуса фотографа. Я использую фотошоп.
Техника
1. Подготовка к созданию HDR-фото. У меня есть 3 кадра, снятые с одной точки (со штатива) с разной яркостью. Они уже сконвертированы в 8-битный Tiff (можно использовать JPG).
Открываю их фотошопом. Сначала нужно обязательно убрать хроматические аберрации (ХА) и, если требуется, бочкообразную дисторсию. Это делаю с помощью фильтра Lens Correction, для всех кадров использую одинаковые значения. Зачем обязательно убирать ХА? Потому что при наложении кадров они усилятся и будут резать глаз даже на превьюшке. Потом копирую самый темный и самый светлый кадры и вставляю их новыми слоями в кадр со средней яркостью. Получается сэндвич, снизу кадр со средней яркостью, посерединке темный и сверху светлый. Вы можете использовать другую последовательность, но обязательно включайте при этом мозг.
2. Самый важный этап — наложение слоев и использование масок слоя. Для добавленных слоев создаю маски. Светлые части беру из темного кадра, темные — из светлого. Полутона, так уж и быть, пусть остаются на слое со средней яркостью. Манипулирую прозрачностью слоев с помощью мягкой кисти, изменяю диаметр мягкость и прозрачность. Для этого требуется определенный навык, но я быстро научился. Если требуется, регулирую прозрачность слоев. Выглядит это примерно так:
3. Далее можно добавить еще другие слои. Я добавил немного тумана кистью на новом слое, также использовал слои Curves, Color Balance, Hue/Saturation. Потом мне захотелось сделать небо сине-зеленым, для этого я применил к темному слою кривые (Curves). Сохраняю результат в формате PSD. Объединяю все слои, штампиком или пластырем убираю зайцев и мешающий мусор. Чуть-чуть шарплю и сохраняю результат в Tiff 8-бит. Сжимаю для сети и сохраняю в JPG. Готово.
Источник: http://oaktime.livejournal.com/86992.html
Более детальные пояснения от SAAB-рат...
Пункт 1. В некоторых фотоаппаратах можно выставить эксповилку в ручном режиме, в результате фотоаппарат снимает последовательно 3 кадра с разной экспозицией. Еще удобнее назначить серийный режим драйва. Эксповилку выставляете в дапазоне -1/3...+1/3 и выше (с опытом соориентируетесь сами). Если фотоаппарат не поддеорживает бреккинг, то получить 3 кадра с разной экспозицие можно корректируя экспозицию вручную в том же диапазоне.
