Уважаемые Дамы и Господа, мальчики и девочки, мною было принято решение о размещении цикла тем, посявященных обучению фотографии. Буду стараться выкладывать информацию максимально доступным для Вас языком.
В свою очередь я Вас прошу, если вам что-то непонятно, хоть какая-то маленькая деталька, хоть какой-то самый пустяковый вопрос - спрашивайте, не стесняйтесь. Вместе думать и обучаться нам будет веселее и интереснее.
Попрошу еще об одном. Пожалуйста, найдите свою инструкцию к фотоаппарату, прочтите ее. Я реально не смогу помнить функциональность каждого аппарата, где расположены те или иные кнопочки. Все остальное мы будем изучать вместе.
Приглашаю поучавствовать в обсуждении всех, кто более или менее разбирается в фотографии. Прежде всего, это касается форумчанинов под никами: "Крысяка", t-n-v, shpaginu и др.
Давайте поможем тем, кто хочет фотографировать и получать суперовские фото
Итак, мы начинаем:
1. Показатель ISO. Показатель ISO определяет чувствительность датчика изображения цифровой фотокамеры к свету. При удвоении этого показателя светочувствительность датчика изображения удваивается, т.е. он реагирует на свет в два раза сильнее.
Для уличной съемки я бы рекомендовал значения ИСО = 100...400, для домашней съемки ИСО = 400...800. В более темном помещении ИСО=800-1600. Однако, чем больше значение ИСО - тем больше цифровой шум, который будет заключаться в появлении яркостных точек (преимущественно красного цвета) и эффекта "наждачной бумаги", когда на фото будет присутствовать излишняя зернистость.
Преимущество использования высоких значений ISO состоит в том, что оно дает возможность получить фотографию с хорошей экспозицией (фотография которая имеет необходимую и достаточную яркость) даже при условии недостаточного освещения. Если необходимо минимизировать цифровой шум, найдите способ повышения освещенности (включите лампу или вспышку), а не увеличения ISO, свыше значений ИСО=1600.
ИСО 100 (Нажмите на изображение для его увеличения.)
ИСО 800
ИСО 1600 Как вы заметили, при увеличении значения ИСО - цифровой шум становится все боле и более заметным.
Если требуется зафиксировать изображение с наилучшим качеством при минимальном уровне помех, необходимо выбрать наименьший из возможных показателей ISO (обычно 100 единиц). Если же для этого требуется слишком большая выдержка, чтобы снимать с рук, рекомендуется уменьшить диафрагму или использовать штатив. В отсутствие штатива можно установить фотокамеру на ровной поверхности стола, крыши автомашины, пенька, стены или другого объекта. Если и это не помогает, то лучше увеличить значение данного показателя до 200 единиц.
Если характер фотографирования требует быстрой реакции на изменяющиеся условия съемки, а воспользоваться штативом нельзя, благодаря повышению показателя ISO до 200-400 единиц можно расширить пределы экспонирования, особенно при слабом освещении, либо тогда, когда требуется определенная диафрагма и выдержка. Большинство полупрофессиональных и профессиональных фотокамер дают превосходные результаты с поразительно малыми уровнями помех при показателе 400 единиц ISO. А более высокий показатель подходит для тех случаев, когда приходится выбирать малую выдержку, непригодную для более низкого показателя, либо если для съемки фотокамерой с рук просто недостаточно освещения.
Если приходится снимать в помещении или ночью без вспышки, либо нужна малая выдержка при слабом освещении, в таком случае остается, лишь установить повышенное значение показателя — 800, 1600 или даже 3200 единиц ISO. Такие значения доступны не во всех фотокамерах. А в некоторых старших моделях профессиональных фотокамер они доступны лишь при установке режима расширения пределов шкалы по стандарту ISO или усиления светочувствительности.
2. Баланс белого. Фотография непосредственно связана со светом, однако свет бывает разным. Различные источники света дают освещение с разными цветовыми характеристиками. Способность цифровой фотокамеры регистрировать изображение с точным цветовым балансом зависит от установки баланса белого.
Правильная установка баланса белого:
Неправильная установка баланса белого:
Автоматика фотоаппарата достаточно хорошо справляется с корректным определением баланса белого, когда присутствует один тип источника (дневной свет, флуорисцентная лампа, лампа накаливания и др.). Поэтому самый простой совет - фотографируйте в режиме автоматического определения баланса белого тогда, когда имеется всего один тип источника света. Иначе - читайте то, что под спойлером.
Некоторые модели допускают установку специального баланса белого в зависимости от условий освещения в конкретном месте съемки. Для этой цели белый объект (например, лист белой бумаги) обычно фотографируется при настраиваемых условиях освещения. При этом очень важно сделать снимок при нормальной экспозиции, поскольку недодержанный или передержанный снимок не позволит установить правильный баланс белого. Затем полученное таким образом изображение выбирается в режиме установки специального баланса белого в качестве образца для расчета в фотокамере специального баланса белого. Конкретная процедура установки специального баланса белого зависит от модели фотокамеры. В частности, сначала, возможно, придется выбрать режим установки специального баланса белого, а затем навести фотокамеру на целевой объект и нажать кнопку спуска затвора. Настройка белого баланса очень удобна в тех случаях, когда сцена освещена разными источниками света, например, дневным светом, проникающим в окно и смешивающимся со светом от вольфрамовых и флуоресцентных ламп.
3. Время выдержки. Это время открытия затвора. Другими словами, это время открытия/закрытия ваших глазок. Чем медленне вы закрываете свои глазки - тем больше света пройдет через ваш хрусталик и запечатлится на сетчатке глаза.
Значение выдержки 1/10 говорит о более длинной выдержке. Значение 1/4000 - о более короткой.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, фон - размывается, а объект остаётся резким:
Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки увеличивается экспозиция:
Допустим, надо сфотографировать автомобиль, который перемещается со скоростью около 100 км/ч. Съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1 м, и тогда на пленке его изображение окажется смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместится всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Таким образом, для моментального фото быстродвижущихся объектов необходима большая скорость срабатывания затвора.
Режим установки преимущественно диафрагмы Режим установки преимущественно диафрагмы (Aperture Piority) можно считать полуавтоматическим режимом, поскольку он допускает выбор диафрагмы вручную, а выдержка определяется фотокамерой автоматически. После выбора диафрагмы фотокамера постоянно корректирует выдержку в зависимости от изменяющихся условий экспозиции, но диафрагма остается без изменения. Такой режим отлично подходит для получения изображений, где предпочтение отдается глубине резкости по сравнению с выдержкой. Чем меньше диафрагма, тем в большей степени задний план остается вне фокуса, и чем больше диафрагма, тем больше участков изображения оказываются в фокусе. Режим установки преимущественно диафрагмы отлично подходит как для портретной съемки, при которой в фокусе должен оставаться только объект съемки, так и для сценической съемки, где все изображение должно быть четким и резким.
Режим установки преимущественно выдержки Аналогично рассмотренному выше режиму, режим установки преимущественно диафрагмы (Shutter Priority) является полуавтоматическим. Такой режим идеально подходит для тех случаев, когда время экспонирования важнее, чем глубина резкости. Так, если требуется зафиксировать движение, например, спортсмена или стаи птиц, данный режим позволяет выбрать для этой цели наиболее подходящую выдержку. Если же требуется творчески воспользоваться размытостью движения, как, например, в классическом примере передачи движения воды в потоке, с помощью данного режима можно увеличить выдержку . В зависимости от скорости объекта, движение которого требуется размыть, возможно, придется воспользоваться штативом, что бы неподвижные элементы изображения остались резкими.
4. Значение диафрагмы. Значение диафагмы говорит о том насколько сильно "открыт объектив". Дело в том, что внутри объектива находится диафрагма, представляющая собой сегментные лепестки, которые сдвигаясь - делают входное отверстие - меньше, а раздвигаясь - больше.
6-лепестковая ирисовая диафрагма фотообъектива:
Значение диафрагмы f=5 говорит о том, что диафрагма открыта больше, значение f=22 - меньше.
Диафрагма в работе:
Понятно, что от величины открытия диафрагмы зависит количество света, попадающее на матрицу.
Зависимость количества попадающего света на матрицу аппарат можно также представить на примере собственных глаз. Попробуйте веками прикрыть глаза и прочитать этот текст, а теперь полностью открыть глазки. Заметили разницу?.
Пример недоэкспонированной фотографии:
Пример переэкспонированной фотографии:
Экспозиция состоит из следующих компонетов:
Экспозиция = Величина ИСО + Время выдержки + Значение диафрагмы.
Понятно, что уменьшая любой из параметров, кроме значения диафрагмы (его надо увеличивать, почему - читай выше) - фотография становится темнее.
Совет: -Cмотрите на дисплей в момент фокусировки (во время нажатия на кнопку спуска, но не до конца, а наполовину.) Если освещенность изображения вас устраивает - значит снимайте. Если - нет, то изменяйте значение выдержки/диафрагмы/ИСО. Контролировать значение экспозиции нужно постоянно, даже если вы снимаете в одном и том же помещении и при одной и той же освещенности.
Необходимо помнить, что при повышении ИСО матрицы в два раза экспозиция уменьшается на один шаг, а при уменьшении ИСО в два раза экспозиция увеличивается на один шаг.
5. Фокусное расстояние. Это расстояние от диафрагмы объектива до поверхности матрицы. Вот оно родимое и отвечает за резкость.
Для более полного понимания возьмите в руки увеличительное стекло и попробуйте рассмотреть какой-либо предмет. Вы заметили, что резкость зависит от расстояния от увеличительного стекла до ваших глаз? Тоже самое и в фотоаппарате.
Для получения четкого снимка наведите фотоаппарат на объект, который находится на нужной глубине съемки (это может быть мордочка котика, если вы хотите снять его глазки, либо хвостик, если в будущей фотографии определяющее – кошачий хвост, либо любой другой объект, находящийся на нужной глубине), нажмите на кнопку спуска наполовину (режим экспозиции и фокусировки), затем скомпонуйте ваш будущий снимок и нажмите кнопку спуска до конца.
Если съемка в темное время суток или в темном помещении - включите в настройках фотоаппарата дополнительную лампу автофокусировки. В момент фокусировки фотоаппарат включит желто-оранжевую лампу подсветки, тем самым поможет сам себе правильно сфокусироваться.
Посмотрите, чтобы котик не боялся этой лампы. Иначе придется снимать с большего расстояния пользуясь приближением.
6. Использование вспышки. Советовал бы вам раз и навсегда от нее откзаться.Во-первых: встроенная вспышка - это не вспышка, вне зависимости от того, на каком аппарате она установлена (на мыльнице либо на зеркалке). Во-вторых: котики закрывают глазки. А в-третьих: если не закрывают, то они - красные. И в-четвертых: самое поганое, что котик поймет что фотоаппарат - это его наизлейший враг и впоследствии будет всегда отворачивать свою мордочку. Что делать? Включите весь свет в помещении и перечитайте пункты, касающиеся экспозиции (диафрагма/выдержка/ИСО), либо откажитесь от съемки. Психическое и физическое здоровье котика – важнее.
7. Использование зума. Для того чтобы снять удаленный объект крупным планом в фотоаппарате необходимо применять зуммирование. В связи с этим хотелось напомнить вам что:
чем дальше объект съемки - тем больше выдвигается передняя линза. Фокусное расстояние при это увиличивается. И объектив - вытягивается. При этом количество света на матрицу попадает меньше. Вы с легкостью это можете понять, если представите себя внутри тоннеля. Чем дальше вы находитесь от выхода - тем вам хуже различать объекты. Тоже самое и в случае с фотоаппаратом.
также прошу не забывать о том, что при использовании зуммирования можно с легкостью получить смазанное фото. Для примера можете взять в руки линейки длиной 10 см и длиной 100 см. Какую из них вам проще удержать, чтобы противоположный конец был неподвижным?
Если ситуация - критичная и нет возможности подойти ближе - используйте зум, в противном случае, как говорили великие: "Лучший зум фотографа - это его ноги".
8. Направление и скорость движения объекта.
Рассмотрим два случая направления движения.
Первый случай - объект движется перпендикулярно оси объектива. При таком направлении движения объект очень быстро перемещается как на ПЗС-матрице аппарата, так и перед вашими глазами. Соответственно при таком направлении движении нужно выставлять более короткие выдержки (1/1000...1/4000)
Второй случай - объект движется паралельно оси объектива. При таком движении обьект движется медленне, как для вас так и для аппарата. Соответсвтвенно выдержку можно устанавливать с меньшим значением, чем в первом случае.
9. Использование мультиссесии. Почти все современные фотоаппараты имеют возможность серийной сьемки. Вы нажимаете один раз на кнопку спуска, а фотоаппарат при этом делает серию снимков (минимум 3). На некоторых фотоаппаратах можно устанавливать с какой скоростью будет вестись съемка, т.е. можно задать интервал времени между снимками.
Такая функция очень полезна, когда вы снимаете движущийся объект и боитесь потерять ценный кадр.
почему при этом автоматически меняется значение диафрагмы??
Во-первых не автоматически меняется, а автоматически ограничевается. Все дело в том, что глубина резкозти зависит от этих двух величин, смотрите график:
Три первые диаграммы иллюстрируют влияние на глубину резкости одной из трех переменных: величины диафрагмы, расстояния до объекта и фокусного расстояния объектива, — если две других остаются при этом неизменными. Четвертая диаграмма показывает, что, если при изменении фокусного расстояния и расстояния до объекта съемки величина изображения этого объекта на пленке остается одной и той же, глубина резкости практически остается неизменной.
Почему же все-таки автоматически ограничевается значение диафрагмы? Потому что при данном фокусном расстоянии резкость будет начинаться не с самого малого значения диафрагмы, а чуть-чуть с бОльшего. В итоге разработчики объективов сделали так называемую "защиту от дурака".
Дамы и Господа, мальчики и девочки, жду Ваших вопросов.
1. если мы хотим, чтобы резким был только сам объект, а все вокруг размазанно, то нужно выбирать как можно меньшую диарагму (1:2) (1 рис) 2. если мы хотим, чтобы резким был только сам объект, а все вокруг размазанно, то нужно выбирать длинный объектив / большее фокусное расстояние (100мм, 3 рис) 3. если мы хотим, чтобы резким был только сам объект, а все вокруг размазанно, но при этом ограничены либо фиксированной диафрагмой (1:8, 2 рис) либо фиксированным фокус. расстоянием (4 рис), то можно добиться желаемого с помощью удаления/приближения объекта на определенное расстояние.
так?
Сиамская кошка - это сама истина с чумазой мордочкой, это красота с загнутым хвостом, это мудрость в черных носках и надежда на будущее с куском праздничного пирога во рту (Дана Лен)
SAAB-рат, , спасибо Вам за супер простые разъяснения. Нужна Ваша помощь. Сразу скажу, я любитель, раньше училась на полупрофессиональных зеркалках, сейчас у меня Canon 50D с объективом 17-85 (стандарт). Никак на нём не могу понять как нормально и выставить приоритет диафрагмы. Я просто безумно люблю делать портреты, но на портретный объектив сейчас не могу разориться. В книжке всё как-то муторно написано. То ли я такая долгодумающая. Сможете помочь? Любить кошку можно только на ее условиях. Пол Грэй
Давайте сначала разберемся, что же Вы конкретно желаете добиться?!
Хочу полного размытого фона и центр фиксированным и чётким. Например делая портрет, моська кота чётка и далее пошло на размывание. Сколько не ковырялась в настройках, фон сзади елеле размывается, получается просто хороший портрет. А хочется большего.... Любить кошку можно только на ее условиях. Пол Грэй
А вот и ваш обектив, насколько я понял: CANON EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
Итак:
Если Вы работаете в режиме приоритета диафрагмы: 1. Значение диафрагмы нужно выставлять чуть больше минимального. Судя по маркировки объектива, минимальное значение диафрагмы = 4. Но мы попробуем выставить значение на ступень выше, например 4.1 или 4.2 (чтобы убрать абберации). 2. В режиме приоритета диафрагмы выдержка устанавливается автоматически. Учитывая то, что ваш объектив не светосильный, то вечером автоматика может выставить значение выдержки 1/80. Это грозит смазанностью движения обекта, в частности домашнего питомца или ребенка. Выхода два: покупать внешнюю вспышку, либо светосильный обектив со значением диафрагмы не более f=1,4. 3. Значение ИСО выставьте равным ИСО=400.
П.С. Вы уже сами понимаете, что на дешевом стекле шедевры получить крайне тяжело?!
П.С. 2: Думаю будет полезным почитать отзывы о Вашем объективе. Дабы не натыкаться на старые грабли.
А вот и ваш обектив, насколько я понял: CANON EF-S 17-85 mm f/4-5,6 IS USM
Да, он самый, всё правильно. Посмотрела ссылку, представляете, я ведь именно там фотоаппарат и объектив покупала. Нет, конечно же я знаю что светосила его слабая черта - он темноват. Но, я не профи, я только учусь, до этого был первый Sony a200 - я на нём училась азам, потом поняла, что он маловат для меня. И вот, купила Canon, так-то я им очень довольна, он хорош для меня всем, единственное - темноват, при большом потоке света.. Хочу ещё добавить поляризационный светофильтр, что б цвета насыщеннее были и блики отводил. А на счёт вспышки, я думала, думала о той же 430. Но ведь, в основном фотая сейчас своего котёнка, а это Однозначно только без вспышки. Сегодня попробовала выполнить Ваши рекомендации. Единственное, у меня диафрагму получилось ставить на режиме "М" либо на 4, либо на 4,5. Вот пару фото, не скажу что хорошие, просто экспериментальные. Не могли бы Вы мне сказать, что основное я сделала Не правильно: ракурс, ещё что. Почему-то котя мой не хотел особо фотографироваться, когда близко подползала к нему. Диафрагма f=5, выдержка 1/125 Диафрагма f=4,5, выдержка 1/125 Любить кошку можно только на ее условиях. Пол Грэй
SAAB-рат, На выставках как правило темновато бывает.И со стандартным объективом фото получаются размытыми. Что важнее по вашему купить в первую очередь,хороший объектив или хорошую вспышку? Иногда обругаешь кошку, взглянешь на нее, и возникает неприятное ощущение, будто она поняла все до последнего слова. И запомнила
Не могли бы Вы мне сказать, что основное я сделала Не правильно: ракурс, ещё что.
Чисто техническая сторона: 1. Освещенность по всему полю кадра должна быть одинаковой. Как добиться, Использовать вспышку, но тут Вас поджидает подводный камень... Дело в том что штатная вспышка не позволяет менять угол падающего от вспышки света, поэтому свет будет падать строго перпендикулярно объекту. Это грозит эффектом красных глаз. Внешняя вспышка лишена таких недостатков.
Чисто творческая сторона: Ракурс второй Вашей фото мне нравится больше, только кадрирование не совсем корректное. У объекта обрезаны запки животик и задняя часть.
Quote (beautynight)
Что важнее по вашему купить в первую очередь,хороший объектив или хорошую вспышку?
SAAB-рат, всё поняла, дело в правильном обращении со светом и вспышкой. Значит, обязательно обзаведусь себе дополнительной вспышкой. Может можете посоветовать какую-нибудь не особо дорогую?? А ракурс, это моя беда, всё больше и больше стараюсь делать портретные снимки. Вот сегодня сделала ещё снимки, один из них на Ваш "суд": Фото без вспышки, диафрагма f=5,6, выдержка 1/125 Любить кошку можно только на ее условиях. Пол Грэй
Сообщение отредактировал(а) Chuchi - Пятница, 25.02.2011, 18:40
Вот сегодня сделала ещё снимки, один из них на Ваш "суд":
Уже намного лучше. Можно было еще лучше, но это уже зависит от техники (пыха и объектив). Для китового объетива без пыхи и в помещении - это предел. Хотя... многое можно подтянуть в Лайтруме через РАВ.... Но это уже совсем другая история...
Что касается самой фото: Мне очень нравится взгляд. Фото передает настроение. А это - самое главное. Вам удалось сделать действительно портрет.
Не понравился объект в нижнем правом угле. Данный объект не имеет отношения к фото, а значит является "фотографическим мусором".
Может можете посоветовать какую-нибудь не особо дорогую??
Для вас вариантов на самом деле всего два: 1. CANON Speedlite 430EX II - полупрофессиональная пыха. 2. CANON Speedlite 580EX II - профессиональная пыха.
Кроме стоимости, 580EX II отличается более надежным конструктивом, мощностью вспышки (можно будет снимать в помещении с высокими потолками), серийность съемки. Т.е. пыха будет успевать перезаряжаться и вести полноценную серийную съемку.
Себе, после долгих раздумываний и сравнений, взял именно CANON Speedlite 580EX II.
И последнее. В пыхах, конечно, есть режим автомата, когда мощность вспышки определяется самой вспышкой (режимы E-TTL II, E-TTL), но будьте готовы к тому, чтобы научиться пользоваться маленьким компьютером, под названием фотовспышка.
Пыталась снять ночной Ростов, но то, что хотелось не получилось: например фото набережной с моста над рекой: режим ночной сьемки: Режим Р: Ни то ни другое не получилось. А в каком режиме надо было снимать?
На самом деле ночная съемка не так проста, как кажется, особенно в условиях населенного пункта, где все могут испортить сильные источники света. К сожалению на Ваших фото не видно Exif (за это не люблю Radikal, он его сам автоматически срезает). Но самая грубая ошибка кроется в выборе автоматического режима Р. Ночью подходит только ручной режим М.
Коротко: Штатив. Если такового нет, подойдет в принципе любой устойчивый заборчик, кирпичик, пенёк и пр. Главное, чтобы это была ровная относительно горизонта поверхность. Спуск с задержкой 10 сек, но лучше дистанционный пульт. Автостабилизацию изображения отключить. Режим М. ISO 200, макс 400 (зависит от камеры, на некоторых, фото уже от ISO400 сильно "шумят"). Диафрагма 8-11. Выдержка от 2-30 сек или бесконечная BULB с помощью пульта. Для определения длины выдержки надо сделать 2-3 тестовых снимка или воспользоваться встроенным экспонометром. Фокусируйтесь вручную или на ближайших объектах, удерживая полунажатой кнопку спуска, выставьте нужный ракурс. Выкладывайте в "Ночной съемке" Ваши ночные фотоэксперименты, попробуем вместе разобраться с ошибками
Сможете помочь?
