В общем и целом, не вдаваясь в скучные и ненужные технические подробности, это источник достаточно яркого света, по световой температуре (то есть по цвету) максимально приближенного к натуральному солнечному. Кроме того, этот источник имеет характерную особенность - он выдает свет короткими яркими импульсами. Насколько короткими? На самом деле - очень и очень короткими, в среднем - не длиннее 1/500 секунды, а зачастую и короче. Я вас очень прошу, обратите внимание на эту цифру - она, как вы впоследствии увидите, имеет немалое значение. Импульс света может быть один, или их может быть несколько подряд - это зависит от режима использования вспышки, и к этому мы еще вернемся.
Именно потому, что такой источник выдает свет короткими импульсами, его также называют "импульсным источником", а свет - "импульсным". Ну, и раз уж мы заговорили о длительности импульса, упомяну, что в тех вспышках, где мощность импульса регулируется - она регулируется именно за счет его длительности.
Импульсные источники света бывают самыми разными, но самый распространенный их вид - обычная, наверняка уже встроенная в вашу фотокамеру, вспышка. Еще вы, наверняка, сталкивались с вспышками, выполненными в отдельном корпусе, имеющем специальные приспособления для крепления на фотокамере - так называемыми "внешними", "компактными" вспышками. Кроме того, существуют и специальные источники импульсного света, применяемые при съемке в студии - они, как правило, имеют питание от сети, достаточно большую мощность, устанавливаются на специальные штативы и используются с различными насадками.
Но все же, какими бывают фотовспышки?
Тут я перечислю наиболее часто встречающихся типов фотовспышек, и упомяну основные особенности, им свойственные. В этих самых особенностях самым главным, на что стоит обратить внимание, будет способ управления мощностью импульса. Что это за способы такие, для чего нужны и чем отличаются - я ниже расскажу, это важно.
Встроенная в фотокамеру вспышка.
Вон она, прямоугольник над объективом. Наверняка в вашей камере такая есть. Ну, или почти такая - выпрыгивающая на специальном кронштейне.
Какие-то характерные особенности для этих вспышек выделить сложно - они могут быть самыми разными, в зависимости от производителя и цены камеры. От самых простых неуправляемых, до достаточно сложных, согласованных с автоматикой камеры, и использующих всякие TTL режимы замера.
Но одно общее качество у них точно есть - как правило, они достаточно маломощны. Кроме того, они физически привязаны к камере, а значит, расположением источника света почти невозможно управлять. О том, зачем надо управлять его расположением, и как это сделать - мы еще поговорим.
И, все же, попробуем охарактеризовать наиболее распространенные встроенные вспышки. Скорее всего, ваша встроенная вспышка будет: маломощной, с возможностью управления мощностью импульса, по способу управления - либо согласованной с автоматикой камеры, либо имеющей собственную автоматику.
Внешняя "компактная" вспышка, согласованная с автоматикой камеры (системная).
Их еще иногда называют "репортерскими", чтобы не путать со студийными импульсными источниками. Такую вспышку обычно покупают, если возможностей встроенной вспышки оказывается недостаточно. а бюджет не слишком ограничен. Почему "системная"? Да потому, что это самое согласование с автоматикой камеры будет работать только в рамках той системы фотографического оборудования, для которого эта вспышка предназначена. Казалось бы, тихий ужас - кто их знает, сколько там этих систем? Но на деле все не так уж и плохо - как правило, у каждого производителя фотокамер система одна-единственная (ну, в крайнем случае, есть еще одна-две устаревшие). Так что вспышка, предназначенная, скажем, для современных камер Canon, с достаточно высокой вероятностью будет нормально работать на любой из них. То же и для других производителей.
Такие вспышки предлагаются, обычно, самими производителями фотокамер, но есть и всякие "третьи" фирмы, их выпускающие. На иллюстрации, к примеру, одна из лучших подобных вспышек, фирмы "Metz". Как правило, в описании такой вспышки прямо указывается, для какой именно системы она предназначена, так что ошибиться сложно.
Что же можно сказать про эти вспышки? Ну, во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, такие вспышки имеют автономное питание, то есть работают либо от батареек (аккумуляторов), либо от внешнего блока питания. Третье, и самое главное - по способу управления они все имеют возможность работать в режиме согласования с автоматикой совместимой с ними камеры. Но у многих из них можно включить и другие режимы управления - от ручного, до собственной автоматики вспышки.
Кроме того, у таких вспышек встречаются и замысловатые дополнительные режимы - стробоскоп, быстрая синхронизация, и тому подобное. О них мы ниже поговорим обязательно.
Ну что, с распространенными типами вспышек разобрались с горем пополам, теперь давайте поговорим о тех самых способах управления мощностью импульса.
Спрашивается, а зачем им вообще управлять-то? Не можем же мы, в конце-концов, управлять мощностью солнца, когда снимаем на улице, и ничего, справляемся как-то.
Правильно, справляемся. Для этого, как я писал в одной из предыдущих статей, у нас есть возможность управлять экспозицией, регулируя выдержку и диафрагму. Со вспышкой же этот номер не пройдет - как будет понятно дальше, изменение выдержки нам почти ничего в этом случае не даст. Остается диафрагма - но она сильно привязана к сюжету снимка. Ну, и еще чувствительность, у которой свои ограничения. Кроме того, солнышко-то от нас бог знает как далеко, и, если мы подпрыгнем - сильно ближе к нему не станем. А вспышка - она куда ближе, и совершенно по-разному освещает близкие к ней и далекие от нее объекты. Настолько по-разному, что даже небольшая разница в расстоянии от вспышки может существенно сказаться на освещенности объекта. А объектов-то в кадре может быть множество, и не все на одинаковом расстоянии...
Так что разумнее, естественно, имея в своих руках источник света, регулировать именно его мощность. Кстати, именно в этом и состоит принципиальная разница между съемкой с использованием естественного освещения, и съемкой, с использованием вспышки. Здесь тот самый камень преткновения, о который многие спотыкаются, привыкнув управлять экспозицией посредством ограничения количества попадающего на матрицу света, а вместо этого столкнувшись с необходимостью управлять ею, изменяя мощность (и прочие параметры) самого источника света.
Да, и к слову - как я уже раньше говорил, мощность импульса вспышки, как правило, регулируется за счет изменения его длительности. Так уж они устроены, вспышки эти - сама по себе яркость их лампы неизменна.
В общем, понятно, что управлять мощность, по-возможности, надо бы. А как это сделать? Вот для этого-то и существуют разные режимы управления вспышкой. Некоторые из вспышек реализуют только один режим, некоторые - несколько, и имеют возможность выбора режима. А сами режимы вот какие:
Согласованная вспышка.
Это самый сложный, но и самый эффективный в большинстве случаев, способ. Он же, как ни странно - и самый распространенный, потому что реализован в большинстве вспышек (во многих встроенных в камеру, и во всех внешних системных "компактных" вспышках). Суть этого способа заключается в том, что автоматика камеры работает в тесном контакте с автоматикой самой вспышки, образуя согласованную систему. Общаются при этом камера со вспышкой по специальному протоколу, разному для разных систем. Даже контакты на колодках, предназначенные для такого управления, у разных систем разные. Ну, а если вспышка встроена в камеру - тут вообще никаких проблем с согласованием не возникает.
Так как же работает согласованная вспышка?
В случае, если вы пользуетесь вспышкой, управляемой автоматикой камеры (то есть согласованной вспышкой), перед этой самой автоматикой камеры встает задача определения потребной для данного сюжета мощности импульса. Решать она ее будет, исходя либо из выбранного пользователем режима работы автоматики, либо, если камера находится в полностью автоматическом режиме, исходя из заложенных производителем алгоритмов. Когда камеры были пленочными, эта задачка решалась очень просто - в камере был специальный датчик, который улавливал прошедший сквозь объектив отраженный от пленки свет вспышки. Затвор открывался, вспышка стартовала свой импульс, и в тот момент, когда автоматика решала, что света на пленку попало достаточно, она просто передавала на вспышку команду прервать импульс. Таким образом, количество света, попавшего на пленку, мало зависело от того, какой объект освещался вспышкой, на каком расстоянии он находился, а зависело лишь от желания фотографа или от алгоритма работы автоматики. Такие системы обычно назывались TTL (Thru The Lens, "через объектив") управлением согласованной вспышкой.
С цифровыми камерами все оказалось несколько сложнее - матрица, в отличии от пленки, покрыта стеклянным фильтром, и уловить отраженный от нее свет достаточно сложно. Поэтому производителям пришлось пойти на некоторое усложнение системы, и заставить вспышку совершать предварительный, так называемый "оценочный" импульс еще до того, как будет открыт затвор камеры. Свет от этого импульса улавливается эксподатчиками камеры, и на его основании рассчитывается потребная мощность, которая потом и воспроизводится в основном импульсе. На некоторых моделях камер этот самый оценочный импульс можно даже заметить невооруженным взглядом, на других промежуток между оценочным и основным импульсами настолько мал, что для человеческого глаза они сливаются в один. В итоге, после того, как вы нажали на спуск, происходит вот что: сначала камера дает вспышке команду произвести оценочный импульс, но затвор при этом не открывает. Вспышка производит импульс (достаточно слабый), камера оценивает получившуюся картину, и вычисляет необходимую мощность (продолжительность) основного импульса. В этом вычислении учитывается множество факторов, в том числе, может учитываться и расстояние до объекта, на который мы сфокусировались (эти данные поступают из объектива). И только после этого камера открывает затвор, сообщает об его открытии вспышке, и та совершает уже основной импульс вычисленной мощности. Затвор закрывается - и мы готовы делать следующий кадр. Такие системы у разных производителей называются по-разному. У Canon, например, такая система называется ETTL, у Nikon - iTTL, и так далее.
Автоматическая вспышка (управление с помощью встроенной автоматики).
Если вы используете автоматическую вспышку с собственным сенсором освещенности, то здесь все происходит примерно так же, как в пленочной TTL системе, только сенсор находится не в камере, а на вспышке, и смотрит не на пленку, а просто прямо вперед, на снимаемый объект. В этом случае камера, открыв затвор и сообщив об этом вспышке, больше с ней не связывается, а стартовавший импульс прерывается в тот момент, когда автоматика вспышки решает, что света, отраженного от снимаемого объекта и попавшего на ее сенсор, уже достаточно для нормального экспонирования. Этот способ, очевидно, имеет определенные недостатки (например, совершенно не в состоянии учитывать, какой объектив вы используете, и попавший на сенсор свет может быть отражен совсем не от того объекта, который на деле попал в кадр), и в настоящее время используется редко.
Ручное управление.
В случае же ручного управления вспышкой (и в случае неуправляемой вспышки) мощность импульса уже задана заранее фотографом, или вообще фиксирована. Никаких сенсоров, никакого прерывания импульса - затвор открывается, камера сообщает об этом вспышке, та производит импульс заранее заданной мощности, затвор закрывается. Правильную мощность фотографу приходится определять самостоятельно, а, если возможности управления мощностью у вспышки вообще нет - управлять экспозицией другими способами, например, изменяя диафрагму, или изменяя расстояние между вспышкой и снимаемым объектом.
Ну как, пока все понятно? Не бойтесь, скоро мы закончим эту скучную техническую часть, и перейдем к собственно фотографической.
Но сначала - пара слов о синхронизации.
Когда вы читали описание способов управления мощностью импульса вспышки, вам все время встречалась конструкция вроде "камера открывает затвор, и сообщает об этом вспышке". А как, собственно, она сообщает? И зачем это нужно?
Зачем - вопрос простой. Раз источник у нас импульсный, и импульс его очень короток, то было бы неплохо, чтобы он произошел именно в то время, когда открыт затвор, верно? В противном случае - что от него толку? Казалось бы, всего дел - одновременно нажать на кнопки спуска и камеры, и вспышки. Но проблема в том, что тут речь идет об очень маленьких временных промежутках, сотых долях секунды, и человек просто не в состоянии синхронизировать такие короткие события. А вот автоматика - вполне в состоянии. Тем более, что в данном случае она очень проста - камере всего лишь надо, открыв затвор, замкнуть некий контактик, а вспышке - сработать в момент, когда он будет замкнут. Элементарно, правда?
В большинстве случаев - да. Тот самый центральный контакт на колодке фотоаппарата для этого и предназначен. Если вспышка стоит на камере, этот контакт на колодке замыкается в момент срабатывания затвора, вспышка это понимает - и срабатывает как раз вовремя. А если вспышка не стоит на камере, а должна находиться отдельно от нее? Тогда, конечно, мы сталкиваемся с некоторыми сложностями, к которым мы еще вернемся.
Вы наверняка слышали этот термин, правда? Число какое-то, куда-то ведущее. Куда? Кого? Непонятно. На самом же деле ничего загадочного. Мало того - и ничего особенно важного. Это всего лишь мощность импульса вспышки, измеряемая, вы не поверите - в метрах! Хорошо хоть, что не в килограммах...
По сути, это расстояние до снимаемого объекта, при котором вспышка еще может обеспечить его нормальное освещение, при условии, что чувствительность равна 140 ISO, а диафрагма - единице.
Сейчас у подавляющего большинства фотовспышек есть возможность регулировать мощность импульса, то есть работать с переменным ведущим числом. И этот термин все больше и больше употребляют в качестве обозначения максимальной мощности импульса, которую способна выдать вспышка, и иногда включают в ее название. Например, максимальное ведущее число вспышки Canon 580EX равняется 58 метрам, а вспышки Canon 430EX - 43 метрам.
Само по себе ведущее число применяется в расчетах экспопараметров при ручной установке мощности вспышки, и, если вы снимаете в каком-то из автоматических режимов - можете смело выкинуть его из головы, оно вам не понадобится (подавляющее большинство читателей смело могут это сделать, и они будут абсолютно правы). Запомните только, что чем больше максимальное ведущее число вспышки - тем она мощнее.
Говоря о том, что такое вспышка, какие они бывают и как работают, мы лишь вскользь упомянули о том, для чего, собственно, она нам нужна. Самое время к этому вернуться.
Итак, вспышка - это источник света, который, в конечном итоге, попадает к нам на матрицу или на пленку, и, тем или иным образом, служит для формирования нашей фотографии. Ведь фотография - это светопись, не забыли?
ВАЖНО! С этого места читаем очень внимательно! И тут надо сразу определиться, что есть два основных способа использования вспышки для формирования кадра:
1.Вспышка, как единственный источник света в кадре. В этом случае весь свет, что рисует нам изображение, исходит от вспышки, или от нескольких вспышек. Других источников света в кадре нет, или они настолько слабы по сравнению со вспышкой (вспышками), что их влияние можно не учитывать. Или даже НУЖНО не учитывать, то есть другой источник света есть, но мы не хотим допускать, чтобы он принял значимое участие в нашей светописи. Примеры: съемка со вспышкой в относительно темном помещении, в студии, в темное время суток на улице. Даже если вы снимаете своих гостей на вечеринке - это тот самый случай.
2. Вспышка, как дополнительный источник света в кадре. В этом случае помимо вспышки (или нескольких вспышек) в кадре есть и другие источники света. Как правило, эти источники будут не импульсными, а постоянными. Это может быть как естественное, так и искуственное освещение. Важно другое - мы хотим, чтобы свет от этих источников принял участие в формировании кадра наряду со светом от вспышки. Примеры: подсветка вспышкой теней на переднем плане при съемке на улице при естественном освещении, так называемые "ночные портреты", когда лицо человека подсвечивается вспышкой, но на заднем плане должна быть не чернота, а, скажем, красивый закат или огни города, съемка в условиях, когда плохо освещенный объект на переднем плане расположен на ярко освещенном фоне, и тому подобное.
Разница между этими двумя способами принципиальная, и ее очень важно понимать, потому что выбор одного из них очень сильно влияет на все, что касается использования вспышки. Кстати, в этом месте находится еще один камень преткновения, о который споткнулись очень и очень многие. И именно поэтому я и пугаю читателей всякими устрашающими красными надписями.
Так в чем же "принципиальность" этой самой разницы? Почему она так важна?
Ну, о фотографической разнице я уже сказал - она в том, какие именно источники света участвуют в формировании кадра. Теперь о технической:
Давайте посмотрим, что у нас происходит в первом случае, если единственный источник света - вспышка (или вспышки). Итак, вокруг - темнота, ни шиша не видать (ну, идеальный случай, для иллюстрации), наша камера открывает затвор, чтобы сделать кадр с выдержкой, скажем, 1/200 секунды, и что же? А ничего, света нет, на матрицу он не попадает, ничего не происходит. Но затвор все еще открыт, ведь выдержка - это некий промежуток времени, пусть и небольшой. И тут - БАЦ, пыхает вспышка. Очень коротко - 1/700 секунды длится ее импульс, гораздо короче нашей выдержки затвора. Свет отразился от объектов в кадре, попал на матрицу, вспышка потухла. Затвор все еще открыт, но снова ничего не происходит. И, наконец, затвор закрывается. Вот примерно так все и происходит. Разница может быть только в том, что вокруг не обязательно темнота, и свет от других источников успел попасть на матрицу, но выдержка-то у нас стояла относительно короткая, другие источники, по сравнению со вспышкой, очень слабые, и света от них попало разве что капельку, на фоне света от вспышки и не разобрать.
Что же тут можно сказать? А вот что: в этом случае в целом абсолютно не важно, стояла ли у нас выдержка 1/200 или, скажем, 1/100 (или даже 1/10, если вокруг было действительно темно). Степень экспонированности кадра от этого совершенно не зависит - ведь все, что выдала вспышка, которая у нас единственный значимый источник, успело пролезть в короткий промежуток длительности ее импульса. А затвор был все равно открыт дольше, и большинство времени как бы "вхолостую", и поэтому на экспозицию никак не повлиял. И что же, управлять экспозицией при помощи выдержки при съемке со вспышкой совсем невозможно? Да, именно так, но с маленькой важной оговоркой - только в случае, когда вспышка является единственным источником света.
А какую ж выдержку тогда поставить, если управлять экспозицией с ее помощью все равно не получается? Очень просто - минимальную из возможных. Почему минимальную? Да потому, что чем она меньше, тем меньше влияние на нашу светопись тех самых "прочих" источников света, что могут оказаться в кадре помимо вспышки, а они нам, как мы выше договорились, в данном случае не нужны вовсе. Почему "из возможных", а не просто самую маленькую, которую только может отработать затвор? Тут сложнее, придется рассказывать о том, как работает затвор, и вводить такое понятие, как
минимальная выдержка синхронизации (или просто "выдержка синхронизации", для простоты).
Так вот, большинство затворов устроены несколько сложнее, чем могло бы показаться на первый взгляд. Казалось бы, его задача очень проста - открыл некую шторку(или шторки), подождал мгновение, закрыл шторку. Обычно так и происходит, если выдержка не очень коротка. Если же она очень коротка, меньше, скажем, 1/250 секунды, то затвор уже попросту не успевает открыть-закрыть шторки, и начинает хитрить. Вместо того, чтобы полностью открыть все кадровое окно на потребное время выдержки, он как бы прогоняет по площади кадра некую полоску света, щелочку. Происходит это все за те же 1/250 секунды (быстрее он просто не умеет), но ширину щелочки-то он может менять, и поэтому на каждый отдельный участок кадра свет падает в течении гораздо меньшего времени. Тем меньшего, чем уже щелка между шторками затвора. Именно с помощью этой военной хитрости и отрабатываются короткие и суперкороткие выдержки. Ну и что, спросите вы? Пусть щелочка, какая разница? Работает же? Я сам снимал вчера на выдержке 1/1000 секунды! Да, работает, но только если источник света постоянный, и в течении этих самых сакральных 1/250 секунды светит с одинаковой силой. Тогда все в порядке. А если источник - вспышка, и ее импульс втрое короче? Получится, что пока наша щелка едет вдоль кадра, вспышка успеет сработать и погаснуть, а щелка все еще не добралась до края. Итог - треть кадра получила свет от вспышки, остальные две трети - остались без него. Оно нам надо?
Понятно, что не надо. Нам надо, чтобы вспышка осветила весь кадр, а значит, должен быть момент, когда кадровое окно полностью открыто. Так вот, минимальной выдержкой синхронизации и называется та минимальная выдержка, при которой кадровое окно все еще открывается полностью. Зависит она не от положения звезд, а лишь от конструктивных особенностей затвора, и на данный момент для большинства затворов зеркальных камер составляет что-то около 1/200 - 1/500 секунды. У моей камеры, к примеру - 1/250. У других камер может быть другая, но сильно отличаться не будет.
Значит ли это, что со вспышкой нельзя снимать с выдержками, короче минимальной выдержки синхронизации?
В принципе, да. Нельзя. Если мы выставим выдержку меньше - мы получим не полностью, а лишь частично проэкспонированный кадр. Некрасиво. Но у меня есть одна хорошая новость - на некоторых вспышках реализован специальный режим для съемки с более короткими, чем минимальная выдержка синхронизации, выдержками. Это так называемая быстрая синхронизация, смысл которой в том, что вспышка производит не один, а целую серию импульсов в течении времени, пока щель затвора движется по кадровому окну, и в результате все части кадра получают свое. И плохая новость тоже есть, даже две: во-первых, такой режим есть далеко не у каждой вспышки, а во-вторых, мощность ее делится на несколько импульсов и, соответственно, во столько же раз ослабевает. В общем и целом получается, что с короткими выдержками в принципе снимать можно, но с соответствующим оборудованием и другими ограничениями.
Ну, а самая хорошая новость состоит в том, что в случае, если вспышка у нас является единственным источником света в кадре, выдержки короче этой самой минимальной выдержки синхронизации нам нафиг не сдались. Какая разница, с какой выдержкой снимать, если эффективное время выдержки все равно определяется продолжительностью импульса вспышки, которая достаточно мала, чтобы, скажем, при необходимости "заморозить" почти любое движение в кадре?
В общем, устанавливаем минимальную выдержку синхронизации для своей камеры, и не паримся больше с ней. Забываем про выдержку совсем, во всяком случае, пока вспышка - единственный источник света.
Минутку! Что же это получается, нас оставили без выдержки? Как же управлять экспозицией? Одной только диафрагмой, что ли? А если я не хочу ее трогать, если я снимаю портрет, и мне нужна малая ГРИП, а для этого - совершенно определенная диафрагма? И чувствительность тоже трогать не хочу - шумы еще полезут, и вообще. Как же быть?
Без паники. Ну да, выдержку отобрали, диафрагму и чувствительность сами не дадим, но способ управлять экспозицией все равно есть. Какой? Да очень простой - надо лишь отрегулировать мощность вспышки, и всех дел. И тогда мы и при фиксированной выдержке, и при нужной нам для сюжета диафрагме получим желаемую экспозицию. Как отрегулировать - об этом говорилось выше. Это либо сделает автоматика камеры, либо автоматика самой вспышки, либо фотограф, ручками установив мощность импульса. Ну, а в крайнем случае, если нам попалась вспышка без возможности управления мощностью импульса - придется пожертвовать диафрагмой, изменяя ее. Или, если это никак нельзя - можно пододвинуть вспышку поближе к снимаемому объекту, или отодвинуть подальше. Или хоть носок на нее надеть, чтобы светила послабее. В общем, способы найдутся.
А сухой остаток у нас вот какой: если вспышка (или вспышки) является единственным значимым источником света в кадре, то основным способом управления экспозицией является изменение мощности ее импульса. Видите, что получается? Совсем другая фотография у нас вышла, никаких привычных соотношений выдержка/диафрагма, никакой экспокоррекции, а одно непривычное управление мощностью вспышки. Но что поделать? Придется и к этому привыкать. Главное, это понимать, что к чему и отчего. А как ей управлять - это вы найдете в инструкции к камере или вспышке. Если вы работаете в режиме автоматического управления мощностью вспышки, то, как правило, у вас на камере или на вспышке есть что-то вроде экспокоррекции, только относящееся к вспышке, так называемая "компенсация вспышки". Покрутили в плюс - автоматика будет давать более мощный импульс, покрутили в минус - менее мощный. Смысл, в общем, тот же, что и у экспокоррекции, только влияем мы не на рассчитанное автоматикой соотношение выдержка/диафрагма, а на расчитанную автоматикой же мощность импульса вспышки. Ну, а если управляем вспышкой вручную - крутим регулятор уже на ней, и устанавливаем мощность напрямую. Контролируем экспозицию все так же - с помощью гистограммы, если камера цифровая. Если пленочная - то либо полагаемся на автоматику или какие-то способы расчета экспозиции, либо я вас поздравляю, вам надо бежать в магазин за флешметром (это такой экспонометр, который может измерять освещенность объекта именно импульсным источником света).
Ну, а если у нас тот самый второй случай (или способ, что вернее) использования вспышки, когда она - не единственный источник света?
О, тут все и проще, и сложнее. С одной стороны, нашей камере надо отработать все как обычно - ведь в кадре привычные, обыкновенные источники света (солнышко, например). С другой - надо туда еще и свет от вспышки как-то впихнуть, чтобы, скажем, передний план подсветить. Поэтому и работает в этом случае все, в целом, как обычно. Автоматика (или фотограф, или они вместе) определяет потребную экспозицию с учетом именно внешнего освещения (без учета вспышки), устанавливает выдержку с диафрагмой, исходя из этого, и нажимает на спуск. Затвор открывается, свет от внешних источников начинает попадать на матрицу или пленку, пыхает вспышка, свет от нее тоже попадает сюда, вспышка тухнет, свет от внешних источников продолжает падать на матрицу, затвор закрывается.
Видите, что получается. Свет попадает на матрицу все время, пока открыт затвор, а не только в момент срабатывания вспышки. А значит, что от управления выдержкой нам тут отказываться никак нельзя. Мы продолжаем ею рулить как обычно. Но помним о том, что импульс от вспышки у нас очень короток, короче, чем время, в течении которого затвор был открыт, а значит, выдержка влияет только на количество света, попавшего в кадр от внешних источников, но опять никак не влияет на количество света, попавшего в кадр от вспышки. У вспышки, как всегда, своя собственная, весьма короткая, "выдержка".
И что же из этого следует? А вот что: количеством света от внешних источников (всех, кроме вспышки) мы в этом случае управляем привычным образом, либо изменяя выдержку и диафрагму, либо пользуясь экспокоррекцией, и позволяя автоматике камеры изменять один или сразу оба этих экспопараметра автоматически. А вот количеством света от вспышки мы можем управлять только как и в первом случае - либо изменяя диафрагму, либо изменяя мощность собственно вспышки, либо изменяя расстояние от вспышки до освещаемого объекта. То есть, при выбранной исходя из потребностей сюжета диафрагме, крутим все ту же "компенсацию вспышки", изменяя выбранную автоматикой ее мощность, либо уж выставляем мощность вспышки вручную. Видите, у нас как бы две совершенно отдельных экспозиции - одна от постоянного света, другая от вспышки. И управлять ими можно (и нужно) раздельно.
Позвольте, а если я снимаю на ярком солнечном свете с открытой диафрагмой, мне же нужна будет очень короткая выдержка! А как же вспышка? Она ведь мне тоже нужна, мне передний план подсветить ей надо!
Тут, к сожалению, нас ждет засада. Как мы уже выяснили раньше, для того, чтобы вспышка могла осветить весь кадр целиком, а не только его часть, выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации, которая не такая уж и короткая, если речь идет о ярком солнечном дне. Что же делать, если при этом хочется подсветить что-то вспышкой? Выход, боюсь, только один - использовать режим быстрой синхронизации, о котором мы говорили выше. Если, конечно, он у вашей вспышки есть. А если нет? Ну, тогда либо отказаться от использования вспышки, либо искать способ удлиннить выдержку до выдержки синхронизации. Прикрыть диафрагму, использовать нейтральный серый фильтр. Впрочем, это может не помочь - ведь и прикрытая диафрагма, и серый фильтр ослабят не только внешний свет, но и свет от вспышки, и, даже, если она нормально отработает, ее мощности может попросту не хватить.
С "ночными" портретами, конечно, все проще. Тут задний план довольно темный, для его нормальной проработки выдержки нужны длинные, иногда целые секунды, и поэтому проблем с минимальной выдержкой синхронизации не возникает. Но возникают другие интересные моменты и проблемы.
Представьте, что вы снимаете, ну, скажем, файерщика, который ночью посередь Болотной площади крутит огненный пои. Причем хотите, чтобы у вас в кадре не только собственно огонь был, который он крутит, но и сам крутящий. Возникает дилемма - файерщик двигается, причем довольно быстро, и значит, снимать его придется с достаточно короткой выдержкой, иначе размажется, а на улице ночь, с короткой выдержкой снимать не получится. Помогла бы вспышка - но огонь, как вы понимаете, вспышкой не подсветишь, он сам по себе источник света (многие, наверное, получили разочаровывающий результат, попытавшись снять красивую горящую свечу со вспышкой). Что же делать? Вот, как раз тот самый случай, когда стоит использовать вспышку как дополнительный источник света. А другим источником у нас будет огонь.
Теперь давайте разберемся, как правильно определить экспозицию, и какую выставить выдержку. Самого фйерщика мы будем подсвечивать вспышкой, а значит, на него выдержка никак не повлияет, он будет снят с той выдержкой, которую обеспечит нам длительность импульса вспышки. Поэтому выдержку определяем, исходя из того, насколько размазанным нам нужно получить огонь. Предположим, это полсекунды, за которые крутящийся файер успевает преодолеть половину круга. Осталось определить диафрагму. Она уже будет зависеть от яркости огня и от выбранной выдержки. Автоматика тут вряд ли поможет, поэтому сделаем это опытным путем, сняв несколько пробных кадров и откорректировав диафрагму до получения желаемой экспозиции. Теперь мы готовы снимать огонь. А как же сам файерщик? Включаем вспышку, и позволяем автоматике камеры определить, насколько сильным должен быть ее импульс. Если автоматика ошиблась, и требуется корректировка - вносим ее, изменив значение "компенсации вспышки". А можем вообще перейти в ручной режим управления мощностью вспышки (если такая возможность у нашей аппаратуры есть), и попробовать подобрать ее вручную.
Итак, мы, вроде бы, готовы снимать. Нажимаем на спуск, затвор открывается, свет от крутящегося файера начинает падать на матрицу, тут и вспышка пыхает, оставляя в кадре фигуру файерщика, а дальше у нас еще почти полсекунды, в течении которой затвор открыт, и движущийся файер продолжает рисоваться в кадре. Наконец, затвор закрылся, и что мы видим? А видим мы файерщика, у которого из руки вперед вырастает закручивающаяся яркая полоса из огня. Ведь он-то у нас проэкспонировался в самом начале (именно тогда сработала вспышка), а потом еще полсекунды экспонировался файер. Неплохо вроде, но что, если вам хочется, чтобы полоса из огня оставалась за рукой, а не росла из нее вперед? Так будет логичнее, правда? Прокрутим еще раз в голове все, что произошло после нажатия на кнопку спуска затвора, и станет понятно, что теперь нам нужно, чтобы вспышка сработала не в начале всего процесса экспонирования, а в конце. То есть, не сразу после открытия затвора, а непосредственно перед его закрытием. Если мы сделаем так, то кадр сразу сильно изменится, правда? А всего-то, казалось, изменили-то мы какую-то несущественную малость - в какой момент сработать вспышке.
Вот эти два разных момента срабатывания вспышки и называются синхронизацией по первой и второй шторкам затвора. Синхронизация по "первой шторке" - это срабатывание вспышки сразу после открытия затвора, по "второй шторке" - срабатывание ее непосредственно перед ее закрытием. А сам процесс, когда затвор отрабатывает достаточно длинную выдержку для нормальной проработки слабо освещенной сцены, и при этом применяется вспышка для подсветки отдельных деталей этой сцены, называется медленной синхронизацией.
Тут надобно заметить, что все эти термины, и синхронизация по первой и второй шторкам, и сама по себе медленная синхронизация имеют смысл только в том случае, если используется второй наш способ применения вспышки, то есть в качестве дополнительного, а не единственно значимого источника света. При использовании вспышки как единственного значимого источника, как мы раньше поняли, выдержка как таковая вообще не имеет существенного значения, а вместе с ней теряют смысл и все связанные с ней понятия. Несложно представить, что нет никакой разницы между "вспышка, а потом какое-то время ничего" и "какое-то время ничего, потом вспышка".
Но что же у нас в сухом остатке по второму способу использования вспышки, когда она не является единственным источником света в кадре? А вот что: если вспышка (вспышки) не является единственным источником света в кадре, то экспозицией той части кадра, что освещается вспышкой, и той части, что освещается иными источниками, можно и нужно управлять раздельно. Экспозицией первой части проще всего управлять, изменяя мощность импульса вспышки, экспозицией второй части - обычным образом, изменяя экспопараметры (выдержку и диафрагму). Также можно сказать, что при использовании вспышки в качестве дополнительного источника света есть определенные ограничения, связанные, в основном, с минимально возможной выдержкой. Ну, и кроме того, в случае использования вспышки в качестве дополнительного источника света иногда имеет значение момент срабатывания вспышки, которым также можно и нужно управлять.
Самое время оставить на время скучную теорию, и поворотить взоры к практике. Давайте посмотрим, зачем же нам все это нужно, и разберем на практических примерах. А заодно постараемся и ответить на множество часто встречающихся вопросов, и выяснить причину не менее часто возникающих проблем.
Для начала - самое банальное. У вас дома вечеринка, гости пьют и веселятся, и в какой-то момент у вас возникает желание запечатлеть этот разгул на память. Вы берете камеру, наводите ее на не очень трезвую физиономию, нажимаете наполовину на кнопку затвора, камера, если у вас зеркалка, с треском вытаскивает из своих недр вспышку, трах-бабах, готов кадр. Смотрим на него - вроде все видно, но как-то совсем не так, как все выглядело невооруженным, так сказать, взглядом. И цвета какие-то другие, и освещение тоже, физиономия на переднем плане вся белая, если не считать вдруг покрасневших глаз, а противоположная стена комнаты, напротив, тусклая. Вместе с остальными гостями. Что за фигня? Ведь если мы снимаем на улице - вроде бы на фотографии все очень похоже на то, как мы видели глазами.
Что же произошло?
А вот что: Снимали вы, скорее всего, в более или менее автоматическом режиме работы камеры. И ее автоматика посмотрела на все это счастье, и сочла, что света от ламп накаливания маловато, надо бы помочь вспышечкой. А так как ей никто не сказал иного, она решила использовать вспышку в качестве единственного источника света - так проще. Установила короткую выдержку, в районе минимальной выдержки синхронизации, чтобы свет от ламп не лез в кадр, и пыхнула вспышкой от всей души, рассчитав мощность ее импульса в меру своей сообразительности (если это была более или менее продвинутая камера, она применила режим согласования вспышки с автоматикой камеры, и постаралась не пересветить лицо на переднем плане). В итоге получаем кадр, в котором все освещено именно вспышкой, причем источник света находился не в самом удачном месте с точки зрения художественной ценности получившейся фотографии - прямо на самой камере. Отсюда и разница в степени освещенности переднего и заднего планов, и плоские лица без теней, и резкие некрасивые тени на стенах, буквально уродующие фигуры людей, и красные глаза, и прочее в том же духе. Ну, в лучшем случае нам может повезти, потолок в комнате может оказаться низким и белым, а стены - светлыми. В этом случае часть света от вспышки таки отразится от стен и потолка, и позволит получить чуть более симпатичную и равномерно освещенную картину, заодно малость смягчив резкие тени. А может и не повезти, если ваша вечеринка проходит в огромном помещении с высоченными потолками, или, напротив, в маленькой бревенчатой избушке без внутренней отделки, стены и потолок которой почти не отражают свет. В этом случае получаем белые плоские лица с красными глазками на провалившемся в тень фоне. Были, вроде, в неплохо освещенном помещении, а на снимке неожиданно оказались в какой-то черной пустыне. Было такое?
Что же делать? Как поступить?
Ну, для начала, надо решить, стоит ли вообще использовать вспышку. Может быть, лучше будет обойтись без нее - включить побольше света, попросить людей не дергаться, поставить камеру на штатив или хотя бы на стол, и попробовать сделать кадр без вспышки. Не получилось? Света не хватает, люди не хотят замереть? Ну что же, раз не получается использовать другие источники света, надо думать, как осветить все это дело вспышкой поаккуратнее.
А поаккуратнее - это как?
В нашем случае, видимо - это помягче и поестественней. Свет-то у нас обычно откуда падает? Правильно, сверху - солнце-то там, лампы тоже обычно под потолком. Значит, наиболее естественным освещением будет падающий более или менее сверху свет. Подвесить вспышку под потолок непросто, поэтому можно схитрить - направить ее в потолок в надежде, что свет отразится от него и упадет на людей под привычным, естественным углом. Заодно потолок сработает и как рассеиватель, придав свету мягкость. Звучит шикарно, правда? На практике тоже иногда срабатывает, но для этого, во-первых, вспышка должна иметь поворотную головку, позволяющую направить ее свет в сторону от того направления, куда смотрит объектив, а во-вторых, потолку при этом лучше бы быть не слишком высоким и не слишком темным. Если у вас есть такая вспышка, и ваш потолок не вознесся на пять метров, и не покрашен темной краской - вам очень повезло. Просто разверните головку вспышки вверх-вперед (про угол падения, который равен углу отражения, все помнят?), и снимайте.
Обещаю - результат вас вряд ли разочарует. Во всяком случае, он будет разительно отличаться от того, который вы получили, направив вспышку в лоб снимаемому.
И не забывайте, что вместо потолка с неменьшим успехом можно использовать стену. Или, скажем, холодильник. Сойдет все, что может эффективно отразить и рассеять свет. И помните, что если поверхность, которую вы столь бесцеремонно использовали в своих целях, окрашена в какой-то цвет, то такой же оттенок примет и все, что получится на снимке. Отразившись от окрашенной поверхности, свет от вспышки из белого станет цветным.
Надо сказать, что при съемке с внешней вспышкой, направленной в потолок, возникает одна специфическая проблема. Какая? Свет в этом случае сильно рассеивается, и падает преимущественно сверху. Все бы хорошо, но, если вы снимаете человека, под глазами у него могут появиться не очень приятные тени, да и вообще область глаз в этом случае освещается хуже, чем остальные части лица. Кроме того, из глаз пропадают блики от вспышки, что может сделать их несколько безжизненными. Но не беда - тут отлично помогает так называемая "белая карта". Что это такое? Просто маленький отражатель, закрепленный на вспышке, который перенаправляет часть светового потока вперед (если сама головка вспышки направлена вверх или вбок).
В некоторые вспышки белая карта встроена, и может выдвигаться по желанию фотографа:
Вот этот белый пластиковый прямоугольник, что торчит из головки вспышки - и есть "белая карта". В этой вспышке она может вытягиваться из головки на нужную длину, или полностью в нее прятаться.
А у некоторых вспышек фирмы Metz есть для этого даже специальный второй излучатель. Вон он, под основным излучателем, прямо на корпусе вспышки.
вашей внешней вспышки нет встроенной "белой карты"? Не беда. Она с полным успехом заменяется белой пластиковой карточкой (я пользовался электронным пропуском на работу), куском белой бумаги и т.п., притянутой к головке вспышке обычной резинкой. При съемке с "белой картой" важно помнить, для чего именно она служит, и контролировать ее размер (ту часть, что торчит над излучателем). Чем ближе вы к объекту съемки, тем меньшего размера "белая карта" вам понадобится.
Ну, а если вспышка встроена в камеру, и другой нет?
Ну, что вам сказать, у вас серьезные проблемы. Можно, конечно, попробовать соорудить какой-то отражатель из подручных материалов, вроде фольги, который направит свет от вспышки в потолок. Эффект будет, но он может вас не удовлетворить - встроенные вспышки и без того не особенно мощны, а при таком расточительном использовании (аж два отражателя по дороге, фольга и потолок) их света может банально не хватить. Да и снимать с таким доморощенным отражателем непросто. Еще можно попробовать если не перенаправить свет от встроенной вспышки вверх, то хотя бы смягчить его, соорудив или купив для нее какой-то рассеиватель. Он поможет немного смягчить тени, и сделать снимок не настолько ужасным. Но вот проблемы с равномерностью освещения и с плоским светом на лицах никуда, к сожалению, не денутся. Так что, если вас волнует художественная сторона вопроса - бегите в магазин за внешней "компактной" вспышкой, и не забудьте убедится, что ее головка поворачивается хотя бы вверх (но лучше, конечно, чтобы она имела возможность поворачиваться и в стороны).
При разумном использовании вспышки, а также при некотором удачном стечении обстоятельств (светлые стены и потолок), можно достаточно равномерно и вполне естественно осветить и довольно большое помещение. Здесь вспышка была направлена вверх и даже чуть назад, чтобы не пересветить оказавшиеся близко к камере лица. А представляете, что было бы, если бы я здесь пыхнул вспышкой строго вперед?
Еще один пример использования накамерной вспышки в репортаже. Снят этот кадр, как и предыдущий, на детском утреннике, в довольно суетных и тяжелых условиях (ну, вы представляете себе детский утренник). Как видите, даже в этом случае можно снять что-то более или менее осмысленно освещенное.
А есть какие-то тонкости, о которых стоит знать, снимая со вспышкой, направленной в потолок или стену?
Есть, но их, к счастью, не так уж и много.
Во-первых, такая съемка возможна, если потолок хотя бы относительно белый, и не очень высокий. С трех-четырехметровыми потолками большинство приличных "компактных" вспышек худо-бедно справляются, если потолок выше - использовать его будет уже гораздо сложнее. Потребуется, вероятно, переход на более высокие значения чувствительности, и снимать, скорее всего, придется на открытых диафрагмах.
Во-вторых, имейте в виду, что если поверхность, которую вы решили использовать как отражатель, окрашена в какой-то цвет - все остальное в кадре тоже приобретет цветовой оттенок. Иногда его бывает достаточно сложно предсказать, один цвет накладывается на другой, и получается нечто довольно неожиданное.
В-третьих, если потолок в помещении хоть и не высок, но окрашен в темный цвет, или имеет какую-то поглощающую свет фактуру - можете про него сразу забыть. Например, совершенно невозможно отразить свет от вспышки от потолка из бревен даже в крохотной избушке, где его едва ли не головой подпираешь.
В-четвертых, не забывайте про угол падения, равный углу отражения, и старайтесь направлять вспышку в потолок или в стену не строго над собой, а посередине между вами и тем объектом, который вам надо осветить. Тут, кстати, надо контролировать и еще один момент - если вспышка направлена не строго вверх или в сторону, а под углом вперед, часть света из ее излучающей головки пойдет к снимаемому объекту напрямую, сработав как своеобразная "белая карта". Иногда это хорошо, иногда - не очень. Так что за этим надо следить.
Ну, и наконец - не забывайте, что у вас есть такая штука, как диафрагма. Если мощности вспышки не хватает, и регулировка "компенсации вспышки" ничего уже не дает - попробуйте открыть диафрагму посильнее (если это возможно, конечно). А в крайнем случае - поднимайте чувствительность.
Конечно, в относительно большом помещении неоценимую помощь может оказать вторая (третья, четвертая и т.п.) вспышка, работающая согласованно с той, что стоит на вашей камере. Но, к сожалению, не у каждого есть несколько вспышек, да и разместить вторую вспышку бывает сложновато. Впрочем, об использовании удаленных вспышек мы еще поговорим в следующих частях статьи.
Теперь о "красных глазах".
Как выясняется, многие не знают, откуда они берутся, и как с ними бороться. Заодно и разберемся, что это за режим "подавления красных глаз" в нашей камере такой, и почему он толком не работает.
В общем и целом, глаза на снимке получаются красными из-за того, что дно глазного яблока срабатывает как зеркало, отражая свет. Ну, а кровеносных сосудов там полно, поэтому отражаемый свет приобретает такой демонический красный оттенок. Почему же мы видим это только на некоторых снимках, сделанных преимущественно со встроенной в камеру вспышкой, и никогда не видим невооруженным взглядом? А все потому, что встроенная вспышка в камере расположена очень близко от оптической оси объектива, и отраженный глазным дном свет от нее попадает прямиком в объектив.
По-настоящему бороться с этим можно только одним способом - разнести вспышку и объектив на достаточно большое расстояние. На практике в большинстве случаев расстояния между головкой установленной на камере внешней вспышки и объективом бывает вполне достаточно. А ненастоящий способ - это тот, что применяют производители фотокамер, реализуя "режим подавления красных глаз". При этом расстояние между вспышкой и объективом они увеличить не могут, и идут на хитрость - заставляют зрачок глаза рефлекторно сузиться еще до того, как будет сделан снимок. Красные глаза при этом никуда не деваются, они просто превращаются в красные точки. А как заставить зрачок сузиться? Да очень просто - надо направить в глаза яркий свет, для чего сгодится и несколько предварительных импульсов вспышки, и просто яркая лампа, встроенная в камеру специально для этих целей (или для подсветки автофокуса). В общем, преследующие вас на снимках демонические глаза - это еще один повод мчаться в магазин за внешней вспышкой, она решит проблему раз и навсегда.
Кстати, в основном именно по этой причине встроенные в зеркальные фотокамеры вспышки обычно выскакивают вверх на специальном кронштейне - таким образом увеличивается, насколько это возможно, расстояние между вспышкой и объективом. Есть, правда, и еще одна причина - объективы у зеркальных камер бывают достаточно большими, и чем дальше от объектива расположена вспышка, тем меньше шансов, что тень от объектива попадет в кадр.
Для иллюстрации вышесказанного я сделал два кадра одних и тех же глаз (угадайте, чьих?), с одного и того же расстояния около двух с половиной метров, одной и той же камерой.
Встроенная вспышка
Внешняя "компактная" вспышка, установленная на камере
Как видите, при таком расстоянии от камеры до лица длины кронштейна, на котором выскакивает встроенная в мою зеркальную камеру вспышка, недостаточно, чтобы избежать покраснения глазного дна. А вот внешняя вспышка полностью решает проблему. Кстати, имейте в виду, что по-настоящему имеет значение не само по себе расстояние между оптической осью объектива и излучателем вспышки, а угол воображаемого треугольника, который образуют центр объектива, глаза и излучатель вспышки. Чем этот угол острее (ближе к нулю градусов), тем больше вероятность получить красные глаза в кадре. Отсюда еще один способ их избежать - вместо того, чтобы разносить объектив и вспышку как можно дальше, можно попробовать переместиться ближе к фотографируемому человеку. Ну, и как вы понимаете, при съемке непрямым светом, "в потолок", красные глаза не могут возникнуть в принципе . Разве что сильно перестараетесь с "белой картой".
На приведенной ниже схеме подробно рассмотрены все четыре случая: съемка с установленной на камеру внешней "компактной" вспышкой, съемка при помощи встроенной в зеркальную фотокамеру "выскакивающей" вспышки, съемка при помощи встроенной вспышки компактной камеры-"мыльницы".
Как видите, угол между оптической осью объектива и падающим от вспышки прямым светом наиболее велик в случае использования внешней вспышки. А вот у встроенной вспышки компактной камеры он совсем мал, а значит, и вероятность возникновения "красных глаз" очень большая. И здесь же можно видеть, что есть смысл постараться решить проблему с "красными глазами", просто приблизив камеру к модели (схема 3). Заодно я нарисовал и тень от объектива - видно, что у компактной камеры-мыльницы она может быть самой большой, даже если ее объектив - самый маленький.
И, если "красных глаз" никак не удается избежать - не расстраивайтесь. Они очень легко удаляются в фотошопе или других программах обработки фотографий. Кое-где даже есть специальная автоматическая функция для их удаления.
Ну ладно, все это хорошо, но какой же режим лучше установить на камере? Не снимать же на полном автопилоте, мы же фотолюбители, как никак, а не просто пользователи фотоаппарата?
Настройки камеры и вспышки.
Давайте разберемся. Итак, мы снимаем в недостаточно хорошо освещенном помещении, никакие другие источники света, кроме вспышки, использовать не получается. Это значит, что естественным выбором будет использование вспышки в качестве единственного источника света в кадре. Вспоминаем, что мы про него знаем.
А знаем мы про него то, что выдержкой мы управлять толком не сможем, и ее придется зафиксировать, лучше всего на значении минимальной выдержки синхронизации для нашей камеры. А вот диафрагма остается в нашем распоряжении, ее мы будем выбирать в зависимости от сюжета. Ну, а управлять экспозицией будем с помощью изменения мощности импульса вспышки - и давайте поручим это непростое дело автоматике. А в каком режиме камера позволяет произвольно выбирать диафрагму, автоматически подстраивая под нее все остальное? Правильно, в режиме приоритета диафрагмы, Av. Вот его и ставим. А дальше - самое главное, о чем многие либо забывают, либо просто не знают. Мы же решили, что вспышка - единственный источник света, а значит, надо объявить автоматике камеры о нашем решении. Пусть она зафиксирует выдержку, диафрагму мы ей сами скажем в процессе, а рулить она будет у нас мощностью импульса вспышки. Ну, и на все остальные источники света она у нас должна закрыть глаза, не учитывая их при расчете экспопараметров. Для того, чтобы сделать такое объявление, идем в меню камеры, ищем там настройку "Выдержка синхронизации вспышки в Av", и выставляем на "фиксированная", а не на "Авто". Это, если у вас камера Canon. Если у вас Nikon - нажимаем на кнопку подъема вспышки, и крутим управляющее колесико до тех пор, пока с экрана не пропадут надписи типа "REAR" и "SLOW", а останется лишь значок вспышки в виде молнии. Пользователи других камер легко найдут способы переключиться с медленной синхронизации в нормальную в инструкции к своей камере. Все, теперь автоматика камеры зафиксирует выдержку, не будет (а на самом деле - просто не сможет) учитывать влияние других источников света, кроме вспышки, и будет управлять экспозицией, регулируя мощность импульса. Естественно, для этого надо и саму вспышку, если она внешняя, переключить в режим согласования с камерой - обычно он обозначается как TTL. Встроенная вспышка также может иметь автоматический и ручной режимы управления мощностью - переключаем в автоматический. Подробности - в инструкциях к вспышке и к камере.
Сделали? Отлично, теперь мы готовы снимать. Выставляем нужную диафрагму (скажем, если это портрет, то раскрываем ее посильнее), убеждаемся, что при этом выдержка остается неизменной (если она меняется, значит - ваша камера осталась в режиме медленной синхронизации), наводим на резкость и нажимаем на спуск. Сделали кадр? Смотрим на него и на гистограмму, и при необходимости вносим корректировки в экспозицию, изменяя "компенсацию вспышки" (делается это примерно так же, как и экспокоррекция, только обычно нажать для этого надо другую кнопку, на которой, как правило, нарисован значок вспышки и плюс с минусом). Кстати, если вспышка согласованная внешняя - колесико или кнопки компенсации вспышки могут находиться и на ней, можно воспользоваться ими.
Можно, конечно, снимать и в полностью ручном режиме М, установив выдержку синхронизации самостоятельно. Некоторые уверены даже, что так будет правильнее. На самом деле - никакой разницы в случае, если вспышка у нас единственный источник света, нет. Если пользуетесь режимом М - не забудьте, что выдержка должна быть не короче минимальной выдержки синхронизации для вашего затвора, и не быть особенно длинной, в противном случае в кадр полезет свет от других источников света, если они есть. Ну, и убедитесь, что вспышка работает именно в автоматическом режиме TTL, а не в ручном - в противном случае и ее мощностью вам придется управлять самому.
Кстати, если у вас есть внешняя "компактная" согласованная вспышка, вы замечали, наверное, что при ее включении в головке вспышки что-то эдакое жужжит и двигается. Да и при съемке тоже инода слышно жужжание. Так вот, это работает система изменения ширины пучка света, который излучает вспышка. Ширина пучка света изменяется для того, чтобы примерно соответствовать углу зрения объектива, который вы используете. Это позволяет, с одной стороны, не освещать пространство, не попадающее в кадр, и не терять на этом свет, а с другой - избегать неравномерного освещения внутри кадра.
Работает эта система следующим образом - от камеры (или от фотографа) вспышка получает информацию о текущем фокусном расстоянии объектива, и соответствующим образом сдвигает лампу внутри своей головки. Чем больше фокусное расстояние объектива - тем глубже задвинута лампа, и уже пучок света.
Как правило, диапазон изменения ширины пучка света примерно соответствует максимальному и минимальному углам зрения объектива 24-85мм. У вспышек подороже этот диапазон может быть и 24-105мм. А если используется сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 18мм - приходится закрывать излучатель вспышки специальным "широкоугольным" рассеивателем-насадкой, который выдвигается из головки вспышки. Этот рассеиватель делает пучок света еще шире.
На рисунке ниже показаны два разных положения лампы внутри головки, и, соответственно, две разные ширины пучка света (синие и красные пунктирные линии). Желтые пунктирные линии - это ширина пучка света при использовании широкоугольной насадки.
Ну, ладно, с красными глазами, режимами съемки и вспышкой в потолок все понятно. Но почему у меня при съемке со вспышкой цвета получаются такими неестественными, и непохожими на то, что я видел глазами?
Тут возникает вопрос о балансе белого при съемке со вспышкой. Что такое сам по себе баланс белого - надеюсь, объяснять не надо, с ним все так или иначе сталкивались.
Так вот, по своей цветовой температуре (оттенку) свет от вспышки максимально, насколько это вообще возможно с учетом применяемых технологий, приближен к естественному солнечному свету. В градусах Кельвина она составляет 5500-6000К, что примерно и соответствует солнечному свету. А вот свет от ламп накаливания, которыми обычно освещены помещения, существенно теплее - примерно 3000К. Человеческий глаз, конечно, способен в какой-то степени адаптироваться к изменению цветовой температуры источника освещения, и видеть цвета более или менее одинаковыми даже в разных условиях, но, все же, его возможности тоже ограничены. А вот у фотокамеры возможности адаптироваться нет совсем, если не считать возможность вручную или автоматически изменять баланс белого. Поэтому она будет видеть все "как есть".
Естественно, самым разумным вариантом будет съемка в RAW. В этом случае все вопросы настройки баланса белого можно отложить до момента обработки фотографий. Если правильный цветовой баланс очень важен - можно перед началом съемки сфотографировать что-то нейтрально белое или серое. Например - лист бумаги. А затем, при обработке - использовать его для определения нужной цветовой температуры.
Кстати, в дополнительных статьях в качестве примера приведён снимок тайцекоша. Мелочь, а приятно.
И ещё. Всем, кто использует внешнюю вспышку, настоятельно рекомендую приобрести к ней удлинительный шнур. Это позволить разнести камеру и вспышку на метр-полтора и абсолютно не ограничивать себя в её направлении. Очень удобно!
Если реинкарнация существует, то что мне сделать, чтобы в следующей жизни стать котом? Ударил кота - запорол карму нахрен...
Тара, Снюша, Лаура, Бася уже на радуге... Любимые мои...
Все ради Вас. Надеюсь информации было достаточно, чтобы стать как-минимум полупрофессионалом?!
Quote (SergeyK)
Кстати, в дополнительных статьях в качестве примера приведён снимок тайцекоша.
И даже там он с "красными" глазами! :)
Quote (SergeyK)
Всем, кто использует внешнюю вспышку, настоятельно рекомендую приобрести к ней удлинительный шнур. Это позволить разнести камеру и вспышку на метр-полтора и абсолютно не ограничивать себя в её направлении.
Речь идет о вот таком аксессуаре:
Называется "TTL кабель". Один конец цепляется на камеру, второй - на вспышку.
Кстати, в дополнительных статьях в качестве примера приведён снимок тайцекоша. Мелочь, а приятно.
ага-ага, я тоже обратила внимание
Quote (SAAB-рат)
В итоге получается так:
вах! супер! Сиамская кошка - это сама истина с чумазой мордочкой, это красота с загнутым хвостом, это мудрость в черных носках и надежда на будущее с куском праздничного пирога во рту (Дана Лен)
Надеюсь информации было достаточно, чтобы стать как-минимум полупрофессионалом?! 
