Уважаемые Дамы и Господа, мальчики и девочки, мною было принято решение о размещении цикла тем, посявященных обучению фотографии. Буду стараться выкладывать информацию максимально доступным для Вас языком.
В свою очередь я Вас прошу, если вам что-то непонятно, хоть какая-то маленькая деталька, хоть какой-то самый пустяковый вопрос - спрашивайте, не стесняйтесь. Вместе думать и обучаться нам будет веселее и интереснее.
Попрошу еще об одном. Пожалуйста, найдите свою инструкцию к фотоаппарату, прочтите ее. Я реально не смогу помнить функциональность каждого аппарата, где расположены те или иные кнопочки. Все остальное мы будем изучать вместе.
Приглашаю поучавствовать в обсуждении всех, кто более или менее разбирается в фотографии. Прежде всего, это касается форумчанинов под никами: "Крысяка", t-n-v, shpaginu и др.
Давайте поможем тем, кто хочет фотографировать и получать суперовские фото
Итак, мы начинаем:
1. Показатель ISO. Показатель ISO определяет чувствительность датчика изображения цифровой фотокамеры к свету. При удвоении этого показателя светочувствительность датчика изображения удваивается, т.е. он реагирует на свет в два раза сильнее.
Для уличной съемки я бы рекомендовал значения ИСО = 100...400, для домашней съемки ИСО = 400...800. В более темном помещении ИСО=800-1600. Однако, чем больше значение ИСО - тем больше цифровой шум, который будет заключаться в появлении яркостных точек (преимущественно красного цвета) и эффекта "наждачной бумаги", когда на фото будет присутствовать излишняя зернистость.
Преимущество использования высоких значений ISO состоит в том, что оно дает возможность получить фотографию с хорошей экспозицией (фотография которая имеет необходимую и достаточную яркость) даже при условии недостаточного освещения. Если необходимо минимизировать цифровой шум, найдите способ повышения освещенности (включите лампу или вспышку), а не увеличения ISO, свыше значений ИСО=1600.
ИСО 100 (Нажмите на изображение для его увеличения.)
ИСО 800
ИСО 1600 Как вы заметили, при увеличении значения ИСО - цифровой шум становится все боле и более заметным.
Если требуется зафиксировать изображение с наилучшим качеством при минимальном уровне помех, необходимо выбрать наименьший из возможных показателей ISO (обычно 100 единиц). Если же для этого требуется слишком большая выдержка, чтобы снимать с рук, рекомендуется уменьшить диафрагму или использовать штатив. В отсутствие штатива можно установить фотокамеру на ровной поверхности стола, крыши автомашины, пенька, стены или другого объекта. Если и это не помогает, то лучше увеличить значение данного показателя до 200 единиц.
Если характер фотографирования требует быстрой реакции на изменяющиеся условия съемки, а воспользоваться штативом нельзя, благодаря повышению показателя ISO до 200-400 единиц можно расширить пределы экспонирования, особенно при слабом освещении, либо тогда, когда требуется определенная диафрагма и выдержка. Большинство полупрофессиональных и профессиональных фотокамер дают превосходные результаты с поразительно малыми уровнями помех при показателе 400 единиц ISO. А более высокий показатель подходит для тех случаев, когда приходится выбирать малую выдержку, непригодную для более низкого показателя, либо если для съемки фотокамерой с рук просто недостаточно освещения.
Если приходится снимать в помещении или ночью без вспышки, либо нужна малая выдержка при слабом освещении, в таком случае остается, лишь установить повышенное значение показателя — 800, 1600 или даже 3200 единиц ISO. Такие значения доступны не во всех фотокамерах. А в некоторых старших моделях профессиональных фотокамер они доступны лишь при установке режима расширения пределов шкалы по стандарту ISO или усиления светочувствительности.
2. Баланс белого. Фотография непосредственно связана со светом, однако свет бывает разным. Различные источники света дают освещение с разными цветовыми характеристиками. Способность цифровой фотокамеры регистрировать изображение с точным цветовым балансом зависит от установки баланса белого.
Правильная установка баланса белого:
Неправильная установка баланса белого:
Автоматика фотоаппарата достаточно хорошо справляется с корректным определением баланса белого, когда присутствует один тип источника (дневной свет, флуорисцентная лампа, лампа накаливания и др.). Поэтому самый простой совет - фотографируйте в режиме автоматического определения баланса белого тогда, когда имеется всего один тип источника света. Иначе - читайте то, что под спойлером.
Некоторые модели допускают установку специального баланса белого в зависимости от условий освещения в конкретном месте съемки. Для этой цели белый объект (например, лист белой бумаги) обычно фотографируется при настраиваемых условиях освещения. При этом очень важно сделать снимок при нормальной экспозиции, поскольку недодержанный или передержанный снимок не позволит установить правильный баланс белого. Затем полученное таким образом изображение выбирается в режиме установки специального баланса белого в качестве образца для расчета в фотокамере специального баланса белого. Конкретная процедура установки специального баланса белого зависит от модели фотокамеры. В частности, сначала, возможно, придется выбрать режим установки специального баланса белого, а затем навести фотокамеру на целевой объект и нажать кнопку спуска затвора. Настройка белого баланса очень удобна в тех случаях, когда сцена освещена разными источниками света, например, дневным светом, проникающим в окно и смешивающимся со светом от вольфрамовых и флуоресцентных ламп.
3. Время выдержки. Это время открытия затвора. Другими словами, это время открытия/закрытия ваших глазок. Чем медленне вы закрываете свои глазки - тем больше света пройдет через ваш хрусталик и запечатлится на сетчатке глаза.
Значение выдержки 1/10 говорит о более длинной выдержке. Значение 1/4000 - о более короткой.
Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, фон - размывается, а объект остаётся резким:
Демонстрация влияния выдержки на фотографию. С увеличением выдержки увеличивается экспозиция:
Допустим, надо сфотографировать автомобиль, который перемещается со скоростью около 100 км/ч. Съемка производится с выдержкой 1/30 с. За время, в течение которого шторки затвора будут открыты, автомобиль проедет почти 1 м, и тогда на пленке его изображение окажется смазанным. Если уменьшить выдержку до 1/500 с, автомобиль переместится всего на 5 см, и результирующее изображение окажется более резким. Таким образом, для моментального фото быстродвижущихся объектов необходима большая скорость срабатывания затвора.
Режим установки преимущественно диафрагмы Режим установки преимущественно диафрагмы (Aperture Piority) можно считать полуавтоматическим режимом, поскольку он допускает выбор диафрагмы вручную, а выдержка определяется фотокамерой автоматически. После выбора диафрагмы фотокамера постоянно корректирует выдержку в зависимости от изменяющихся условий экспозиции, но диафрагма остается без изменения. Такой режим отлично подходит для получения изображений, где предпочтение отдается глубине резкости по сравнению с выдержкой. Чем меньше диафрагма, тем в большей степени задний план остается вне фокуса, и чем больше диафрагма, тем больше участков изображения оказываются в фокусе. Режим установки преимущественно диафрагмы отлично подходит как для портретной съемки, при которой в фокусе должен оставаться только объект съемки, так и для сценической съемки, где все изображение должно быть четким и резким.
Режим установки преимущественно выдержки Аналогично рассмотренному выше режиму, режим установки преимущественно диафрагмы (Shutter Priority) является полуавтоматическим. Такой режим идеально подходит для тех случаев, когда время экспонирования важнее, чем глубина резкости. Так, если требуется зафиксировать движение, например, спортсмена или стаи птиц, данный режим позволяет выбрать для этой цели наиболее подходящую выдержку. Если же требуется творчески воспользоваться размытостью движения, как, например, в классическом примере передачи движения воды в потоке, с помощью данного режима можно увеличить выдержку . В зависимости от скорости объекта, движение которого требуется размыть, возможно, придется воспользоваться штативом, что бы неподвижные элементы изображения остались резкими.
4. Значение диафрагмы. Значение диафагмы говорит о том насколько сильно "открыт объектив". Дело в том, что внутри объектива находится диафрагма, представляющая собой сегментные лепестки, которые сдвигаясь - делают входное отверстие - меньше, а раздвигаясь - больше.
6-лепестковая ирисовая диафрагма фотообъектива:
Значение диафрагмы f=5 говорит о том, что диафрагма открыта больше, значение f=22 - меньше.
Диафрагма в работе:
Понятно, что от величины открытия диафрагмы зависит количество света, попадающее на матрицу.
Зависимость количества попадающего света на матрицу аппарат можно также представить на примере собственных глаз. Попробуйте веками прикрыть глаза и прочитать этот текст, а теперь полностью открыть глазки. Заметили разницу?.
Пример недоэкспонированной фотографии:
Пример переэкспонированной фотографии:
Экспозиция состоит из следующих компонетов:
Экспозиция = Величина ИСО + Время выдержки + Значение диафрагмы.
Понятно, что уменьшая любой из параметров, кроме значения диафрагмы (его надо увеличивать, почему - читай выше) - фотография становится темнее.
Совет: -Cмотрите на дисплей в момент фокусировки (во время нажатия на кнопку спуска, но не до конца, а наполовину.) Если освещенность изображения вас устраивает - значит снимайте. Если - нет, то изменяйте значение выдержки/диафрагмы/ИСО. Контролировать значение экспозиции нужно постоянно, даже если вы снимаете в одном и том же помещении и при одной и той же освещенности.
Необходимо помнить, что при повышении ИСО матрицы в два раза экспозиция уменьшается на один шаг, а при уменьшении ИСО в два раза экспозиция увеличивается на один шаг.
5. Фокусное расстояние. Это расстояние от диафрагмы объектива до поверхности матрицы. Вот оно родимое и отвечает за резкость.
Для более полного понимания возьмите в руки увеличительное стекло и попробуйте рассмотреть какой-либо предмет. Вы заметили, что резкость зависит от расстояния от увеличительного стекла до ваших глаз? Тоже самое и в фотоаппарате.
Для получения четкого снимка наведите фотоаппарат на объект, который находится на нужной глубине съемки (это может быть мордочка котика, если вы хотите снять его глазки, либо хвостик, если в будущей фотографии определяющее – кошачий хвост, либо любой другой объект, находящийся на нужной глубине), нажмите на кнопку спуска наполовину (режим экспозиции и фокусировки), затем скомпонуйте ваш будущий снимок и нажмите кнопку спуска до конца.
Если съемка в темное время суток или в темном помещении - включите в настройках фотоаппарата дополнительную лампу автофокусировки. В момент фокусировки фотоаппарат включит желто-оранжевую лампу подсветки, тем самым поможет сам себе правильно сфокусироваться.
Посмотрите, чтобы котик не боялся этой лампы. Иначе придется снимать с большего расстояния пользуясь приближением.
6. Использование вспышки. Советовал бы вам раз и навсегда от нее откзаться.Во-первых: встроенная вспышка - это не вспышка, вне зависимости от того, на каком аппарате она установлена (на мыльнице либо на зеркалке). Во-вторых: котики закрывают глазки. А в-третьих: если не закрывают, то они - красные. И в-четвертых: самое поганое, что котик поймет что фотоаппарат - это его наизлейший враг и впоследствии будет всегда отворачивать свою мордочку. Что делать? Включите весь свет в помещении и перечитайте пункты, касающиеся экспозиции (диафрагма/выдержка/ИСО), либо откажитесь от съемки. Психическое и физическое здоровье котика – важнее.
7. Использование зума. Для того чтобы снять удаленный объект крупным планом в фотоаппарате необходимо применять зуммирование. В связи с этим хотелось напомнить вам что:
чем дальше объект съемки - тем больше выдвигается передняя линза. Фокусное расстояние при это увиличивается. И объектив - вытягивается. При этом количество света на матрицу попадает меньше. Вы с легкостью это можете понять, если представите себя внутри тоннеля. Чем дальше вы находитесь от выхода - тем вам хуже различать объекты. Тоже самое и в случае с фотоаппаратом.
также прошу не забывать о том, что при использовании зуммирования можно с легкостью получить смазанное фото. Для примера можете взять в руки линейки длиной 10 см и длиной 100 см. Какую из них вам проще удержать, чтобы противоположный конец был неподвижным?
Если ситуация - критичная и нет возможности подойти ближе - используйте зум, в противном случае, как говорили великие: "Лучший зум фотографа - это его ноги".
8. Направление и скорость движения объекта.
Рассмотрим два случая направления движения.
Первый случай - объект движется перпендикулярно оси объектива. При таком направлении движения объект очень быстро перемещается как на ПЗС-матрице аппарата, так и перед вашими глазами. Соответственно при таком направлении движении нужно выставлять более короткие выдержки (1/1000...1/4000)
Второй случай - объект движется паралельно оси объектива. При таком движении обьект движется медленне, как для вас так и для аппарата. Соответсвтвенно выдержку можно устанавливать с меньшим значением, чем в первом случае.
9. Использование мультиссесии. Почти все современные фотоаппараты имеют возможность серийной сьемки. Вы нажимаете один раз на кнопку спуска, а фотоаппарат при этом делает серию снимков (минимум 3). На некоторых фотоаппаратах можно устанавливать с какой скоростью будет вестись съемка, т.е. можно задать интервал времени между снимками.
Такая функция очень полезна, когда вы снимаете движущийся объект и боитесь потерять ценный кадр.
Возможно будет интересен мастеркласс фотографа Елены Кенунен.
Кошка – самое грациозное и фотогеничное животное, и все начинающие фотографы обязательно проходят через увлечение кошками. Старожилы фотоклуба при Выборгском дворце культуры (Санкт-Петербург) рассказывают, что некогда в клубе был запрет на фотографии кошек, потому что этих фотографий было слишком много. Сейчас эту дискриминацию, к счастью, отменили.
Человеческий интерес к кошачьим имеет врожденные генетические корни. Именно большие кошки, а точнее леопарды, охотились в саванне на наших далеких человекообразных предков, пока они еще не научились пользоваться огнем и оружием. Хищник, конечно, страшен, но не безобразен. Наоборот, он завораживающе прекрасен. Таким его заставляет видеть инстинктивная программа, предписывающая наблюдать за ним с безопасного расстояния. Хищники уже давно не являются главным источником опасности для современного человека, в автокатастрофах людей погибает гораздо больше, чем от хищников, но врожденный интерес к кошачьим у нас остался. Наши домашние любимцы, точная уменьшенная копия главного нашего «врага» также завораживающе красивы и, как все прекрасное, - вызывают повышенный интерес фотографов.
Рассмотрим некоторые технические аспекты фотосъемки кошек.
1. Как и любых животных, кошек лучше снимать с уровня их глаз, т. е. или низко наклониться, или посадить животное на стол или диван. 2. Животное, как и любой движущийся объект, не должно упираться носом в край кадра. Свободное пространство спереди должно быть чуть больше свободного пространства сзади от животного. 3. Нужно стараться помещать животное в кадр целиком, стараясь не обрезать хвост лапы и уши (если, конечно, целью съемки не является одна голова). 4. Фон не должен быть пестрым или очень ярким. Для «вечного» сюжета «кошка на диване» лучше подойдет однотонное покрывало. Если фон находится довольно далеко, то его можно «размыть» шире открыв диафрагму. 5. Длиннофокусная оптика более пригодна для съемки портретов, чем короткофокусная, т. к. дает меньшие перспективные искажения. Хотя это не аксиома, т. к. можно получить интересный эффект очень больших зубов при маленькой задней части животного, используя особо короткофокусный объектив. Но для традиционного портрета, как людей, так и животных зум лучше выдвигать. 6. Движущиеся объекты во избежание смаза и шевеленки надо снимать на коротких выдержках. Например, можно включить спортивный режим фотоаппарата или использовать режим приоритета выдержки, устанавливая ее значение не менее 1/200 секунды. Для спящего животного, конечно, такая короткая выдержка не обязательна, а если хочется запечатлеть, как кошка вылизывает свою шерстку, то не следует забывать об этом. Движение также можно остановить импульсным светом, т. е. вспышкой, т. к. вспышка дает очень короткий световой импульс.
На пленочную мыльницу хорошо сфотографировать кошку практически невозможно из-за малых размеров животного. Я даже читала в Интернете историю про одну котовладелицу, которая верила в то, что кошки на фотографиях получаются всегда нерезко из-за сильного биополя животного. Правда о существовании зеркальных фотоаппаратов эта дама не слышала.
Техника съемки сильно зависит от того, что должно получиться в результате – портрет с интересным выражением глаз, экстерьерная фотография породистого животного или забавный снимок с интересным сюжетом.
Фотографии животных с открытым ртом, облизывающихся, умывающихся или зевающих в отличие от аналогичных фотографий людей выглядят забавно. Кошачьи зубы и языки смотрятся привлекательно. Но для того, чтобы поймать нужный момент, необходим довольно быстрый фотоаппарат. Фото 1 На медленную цифромыльницу трудно запечатлеть наиболее интересную фазу движения. Пленочные зеркальные камеры обычно срабатывают быстрее, но требуют очень большого расхода пленки для съемки животных. Также к недостаткам пленки относятся трудности при кадрировании. Не всегда удается такой быстро движущийся объект, как животное, запечатлеть композиционно правильно, часто бывает так, что в кадре есть что-то лишнее, и это лишнее хочется обрезать. Для «цифры» эта задача легко решается в графическом редакторе на компьютере. А для пленки все гораздо сложнее. Конечно, можно выполнить кадрирование при ручной печати, или на цифровой печатающей машине, сидя рядом с оператором, или опять же на компьютере, отсканировав пленку. Но все же эти варианты не очень удобные. Итак, оптимальным вариантом для съемки кошек является цифровая зеркальная камера, единственным недостатком которой является высокая цена. Достоинством дорогих камер является также возможность установки на нее внешней вспышки. Эта возможность имеется и на некоторых «продвинутых» моделях компактных камер. Без внешней вспышки можно фотографировать кошек только на улице при ярком естественном свете. В помещении, как правило, света для съемки не хватает, и без вспышки не обойтись. Свет от встроенной вспышки, расположенной близко к объективу, отражается от внутренней поверхности глаза и дает так называемый «эффект красных глаз». У кошек разных пород это эффект может проявляться свечением зеленым, красным и даже голубым цветом, но сути это не меняет. Снимок со светящимися как у вампира глазами является техническим браком. И годится разве что только для семейного альбома. Чтобы избежать эффекта красных глаз нужно отодвинуть вспышку от объектива, причем, чем мощнее вспышка, тем дальше от объектива она должна находиться. Если потолок в помещении белый, то хорошие результаты можно получить, если направить вспышку в потолок, часть света при этом с помощью белого отражателя можно направить вперед. Такой способ освещения дает более мягкий свет, чем вспышка «в лоб» и его можно использовать для репортажной съемки, например, дома или на кошачьих выставках. Именно таким способом была освещена «сладкая парочка» вылизывающих друг друга Мурки и ее великовозрастного сыночка Дусика, уютно расположившихся на веранде. Но часто в больших выставочных залах потолок бывает высоко, или он не белого цвета. Тогда можно использовать отражатель, направленный под 45 градусов к вспышке. Он направляет весь поток света вперед. При этом на фотографии будут присутствовать довольно глубокие тени, но все же не такие, как при вспышке «в лоб». Еще лучшие результаты можно получить, используя несколько студийных источников света и пластиковый моющийся однотонный фон-пандус. Но в студии трудно добиться естественного поведения животного. Далеко не каждая кошка будет чувствовать себя на холодном пластике как дома. И надо затратить много времени и усилий, чтобы получить хороший кадр. Фотографу желательно иметь двух помощников, один из которых следит, чтобы животное не убежало, а другой привлекает внимание кошачьей игрушкой-дразнилкой. Чтобы взгляд был направлен на зрителя, махать игрушкой нужно максимально близко к объективу, и достаточно далеко от головы животного, чтобы не было скошенных к носу глаз. Постановка студийного света – это тема отдельной статьи. А здесь я хочу подробнее остановиться на фотосъемке уличных кошек. Кошки, которые гуляют сами по себе, обычно к себе близко не подпускают. И чтобы животное было в кадре довольно крупно, не всегда бывает достаточно, если максимально выдвинуть зум. Для зеркальной камеры существуют специальные телеобъективы, а для компактных камер, специальные насадки – телеконверторы. Именно с помощью телеконвертора удалось запечатлеть кошек на заборе и на мусорном бачке. Фото1 Фото2
Особенностью работы с телеобъективом или телеконвертором является необходимость устанавливать довольно короткую выдержку. В противном случае кадр будет смазанным. Короткая выдержка предполагает или яркий естественный свет или высокую чувствительность ISO пленки или матрицы. На высоких ISO появляется шум на цифре и зерно на пленке, что ухудшает качество снимка. Фотографу приходится выбирать из двух зол, опасностью смаза и шумом. Дорогие цифровые камеры позволяют ставить довольно большой диапазон значений ISO, примерно от 100 до 3200. Любительская же пленка обычно продается с тремя значениями 100, 200, 400. Значение 800 – уже встречается далеко не во всех магазинах. Если нужно поменять чувствительность пленки, то ее нужно доснять, и зарядить в фотоаппарат другую. На цифре же чувствительность можно устанавливать для каждого кадра свою. Это еще один аргумент в пользу цифры. Уважаемые читатели, если я Вас еще не напугала трудностями и финансовыми вложениями, удачной охоты! Если же вам жалко потратить несколько тысяч долларов на оборудование, а хороший портрет любимой кошечки очень нужен, обратитесь к профессионалам.
